Утро выдалось легким на пробуждение. Все так же монотонно гудевший потолочный вентилятор над головой напомнил мне где я. Сборы были недолгими, одежда почти высохла — пора в путь. Перед выездом наведался в ближайшую автозаправку купить сигарет, и по пути наблюдал картину, которой можно охарактеризовать траффик в Нигерии. Небольшой микроавтобус, исполняющий роль маршрутного такси, остановился для высадки пассажиров на узкой улочке. Водитель следующей за маршруткой машины был очень нетерпелив и вовсю гудел и моргал фарами, не обращая внимание на тот факт, что микроавтобус остановился с вполне определенной целью. На встречной полосе собралась небольшая пробка перед светофором, но как только там появилось окно — нетерпеливый водитель вырулил туда, гудками отогнав надвигающийся транспорт. Объехал маршрутку, остановился, включил заднюю передачу, и со всего размаху ударил микроавтобус своим задним бампером. После чего спешно ретировался. Водитель маршрутки вышел осмотривать повреждения, позади него начала собираться новая пробка…
Следующим пунктом назначения был Калабар — по слухам наиболее «туристический» город Нигерии. Дистанция порядка 500км была вполне приемлемой для светового дня, дороги доселе были нормальными, поэтому я, надеясь на продолжение в том же духе, прорвался через заторы Бенин-Сити и выкатился на трассу. По две линии в каждую сторону, между ними разделительная полоса, покрытие удобоваримое — красота. Не даром зовется Expressway. Я вышел на свои крейсерские 110км\ч и вертел головой, разглядывая местность. Необычная поначалу, но уже ставшая привычной растительность перемежалась заправочными станциями, большинство из которых было заброшено. Нигерия — страна весьма богатая нефтью и сидящая на этой игле попрочнее России, когда-то пережила нефтяной бум, который постепенно сошел на нет. В те времена каждый более-менее организованный человек мечтал открыть свою заправочную станцию, заполучить верный путь к процветанию. Ohnguomo Ltd., Kowori brothers Corp., и прочие подобные, каждый стремился увековечить свое имя. О создании какого-либо бренда особо не задумывались. Теперь же, выцветшие и обветшалые здания с выгоревшими на солнце вывесками и останками раздаточных колонок молчаливо напоминали о былом рассвете.
Километры лениво наматывались на колеса, трафик был немногочислен и преимущественно быстрее меня, что позволяло расслабляться в правой полосе. Внезапно мое внимание привлекла разделительная полоса. Стелла с мотоциклом, установленным на вершине. Какой-то старый Suzuki DR Big, даже не раздербаненный на части, и подпись на постаменте — Explore Your Limits. Это было настолько неожиданно и странно, что я бродил вокруг несколько минут, тронутый столь внезапным совпадением — я, из черт знает каких далей, и этот постамент, словно источник бодрости, как будто говорящий мне: ты идешь в правильном направлении. Я огляделся вокруг и рассмеяслся. Никаких признаков чего бы то ни было связанного с постаментом, ничего. Просто стелла посреди дороги. С мотоциклом. И подписью «Исследуй свои пределы» (я знаю, что дословный перевод звучит глупо, но подобрать более литературные слова с ходу не удалось).
Этот внезапный памятник, оказался, впрочем, несколько пророческим. Спустя некоторое время трасса сузилась и начали появляться участки разбитой дороги. В Нигерии полно старых чадящих огромных грузовиков, которые оттормаживались перед такими участками, создавая некий порог полностью изрытого асфальта вперемешку с грунтом. У таких мест обычно стояли полицейские засады. Уважением полиция здесь не пользовалась совсем — проезжающие машины попросту не останавливались несмотря на указания, пролетая мимо, несмотря на угрозы Калашниковым, а иногда и палками. Поэтому такие места, где все вынуждены сбавлять скорость до минимальной, давали шанс полиции остановить хоть кого-нибудь. Я был готов остановиться по первому требованию, но, на удивление, претензий ко мне не было. Зато несколько раз довелось наблюдать как местные водители даже в таких местах игнорируют указания остановиться. В одном из случаев раздосадованный полицейский с размаху ударил ногой в крыло не пожелавшей остановиться машины, и только тогда водитель остановился… Чтобы выйти и начать ругаться по поводу причиненного ущерба. В другом случае весь бок авто был процарапан прикладом автомата, на что водитель среагировал пробуксовкой колес, подняв огромный клуб пыли вокруг. Ситуация с траффиком была диковатая. Забегая вперед скажу, что абсолютно все будучи за рулем вели себя дико и агрессивно, но стоило водителю покинуть транспортное средство — волшебным образом он преображался в милейшую персону. Такие вот метаморфозы.
Продолжая движение вперед в один из моментов я уперся в яму. Даже не в яму, огромный кратер посреди дороги. Размером с немалых размеров частный дом. Объехать столь неожиданное препятствие возможно было только по тоненькой тропинке, которая вела по краю ямы. Автомобили, очевидно, как-то объезжали этот участок, однако кататься вокруг в поисках не выглядело разумно — кто знает куда заведет очередная дорога. Местные на мопедах сновали туда-сюда по тоненькой тропинке вокруг ямы, и я решил рискнуть. Примерно через минуту я оказался в весьма неприятной и комичной одновременно ситуации — левая половина мотоцикла практически болталась в бездне, в то время как правый боковой кофр уперся в угол стены соседнего участка. С полминуты я балансировал на грани, пытаясь найти хоть какое-то устойчивое положение, в то время как местные мопедисты разлекались неожиданным шоу, подбадривающе бибикая. В конце концов мне удалось аккуратно перенести вес на правую сторону, опереться рукой о стену, чтобы создать небольшой зазор для кофра, и играя сцеплением выбраться на более широкий участок. Солнце стояло в зените, вокруг были стены, ограждающие участки домов, даже маленького тенечка не завезли, так что мне ничего не оставалось делать как двигаться дальше, обещая себе перевести дух попозже.
Разбитые участки стали попадаться все чаще и протяженность их увеличивалась, так что в Калабар я добрался опять в сумерках. Кемпингов в навигаторе не значилось. Я снова попытался купить местную сим-карту, и снова с нулевым результатом. Все указывали на офис сотового оператора, который, конечно же, уже был закрыт.Покатавшись туда-сюда по центру и порасспрашивав местных я нашел интернет-кафе и занялся поисками координат какого-нибудь кемпинга. Калабар был известен как наиболее туристический город Нигерии, и я был уверен, что место для ночлега найдется легко и просто. Я ошибался. Складывалось впечатление, что все посещающие этот город — исключительно миллионеры, предпочитающие минимум пять звезд с максимум роскоши. После долгих минут раскопок мне удалось наткнуться на фрагмент книги-путеводителя в гугле, где утверждалось, что некий Crystal City Hotel сам по себе дорогущий, но располагает площадкой для кемпинга. Каких либо еще упоминаний я не нашел, так что отправился по указаному адресу. Адрес указывал на одну из второстепенных улочек в центре Калабара, без указания номерадома. Добравшись до места назначения и проехав всю улочку я не обнаружил никаких следов отеля. Наверное, вывеска просто не горит, вот и пропустил — подумалось мне. Развернулся, медленно проехал всю улицу снова, и опять неудача.
В третий раз прокатившись туда-сюда, я в растерянности остановился, пытаясь сообразить что же делать дальше. В это время ко мне подошел местный парень, который шел по этой улице все это время, пока я сновал вперед-назад. Он спросил что случилось. Я немного напрягся. Полуосвещенная улица, никого вокруг нет, а про опасности Нигерии мне только ленивый не упомянул. Я объяснил, что ищу этот самый чертов Кристал Сити отель, на что парень рассмеялся и сказал, что я немного опоздал — отель два года назад продали и переделали в частную школу. Вот так. Вечер переставал быть томным, денег на самый дешевый отель я может и наскребу, но что делать дальше, потом? Тем временем, пока я раздумывал, Одди (так звали этого паренька) сказал мне, что он живет неподалеку и может проводить меня до места, опять же, неподалеку, в центре,где я гарантированно смогу поставить палатку. Я согласился, Одди дошел до своего дома, позвал жену, и выкатил автомобиль, старенькую Киа.
Я последовал за машиной, проталкивающейся в траффике, не забывая проверить навигатор, чтобы понимать в какую сторону мы движемся. Через несколько минут мы прибыли к зданию местного муниципального правительства. «Здесь ты можешь поставить палатку», сказал мне Одди, указывая на полянку перед зданием. Никакого забора или подобного не было. Просто полянка перед зданием, выходящим на широкий проспект. «Ээээ», ответил я, «а ты уверен, что это разрешено, и что это безопасно?». «Абсолютно!» — ответил тот, «Видишь этих суровых парней с оружием?» — он указал на охранников здания. «Это территория государства, здесь любой может поставить палатку и быть в безопасности» — сказал Одди. Это было вполне реальным выходом чтобы провести ночь, но я живо представил картину наутро — толпа местных, сгрудившихся вокруг палатки, наблюдающих мое пробуждение и сборы, стараясь ухватить каждую деталь. Я для них как пришелец с другой планеты. А я лишнее внимание не люблю.
Я спросил у Одди есть ли еще какие-нибудь варианты. Тот ответил, что есть еще один вариант, и мы проследовали дальше. Через некоторое время мы остановились на парковке у яхт-клуба. Одди предложил мне разбить палатку прямо на газоне парковки. Я был несколько растерян. Оба варианта были далеко не самыми лучшими и я уже подумывал о том, что надо бы выбраться из города и искать место для ночлега в буше, подальше от чужих глаз. Внезапно Одди сказал — «ну, теперь когда все ритуалы соблюдены, могу я наконец-то предложить тебе поставить палатку у нас во дворе?». Я заулыбался. «Ритуалы», хехехе. Все-таки наш мир удивительно разнообразен. Мы проследовали обратно на улочку с несуществующим отелем, и я разбил палатку во внутреннем дворике небольшого кондоминимума.
Одди и Брайт, его жена, снимали один из домиков кондоминиума. Когда я закончил возиться с палаткой Одди вышел и сказал, что на улице спать будет дико жарко, поэтому я могу расстелить свой спальник в доме. Снова ритуалы, хех. Удивительные люди. Одди находился в поиске работы, а Брайт владела собственным небольшим магазинчиком детской одежды. На следующий день ближе к вечеру мы съездили посмотреть на магазин Брайт, а затем Одди повез нас в бар. Милое место, состоящее из небольшого собственно бара, и столиков со стульями, раскиданных под деревьями там и сям. Здесь я попробовал пожалуй самое лучшее пиво в Африке — Gulder. Освежающий, бодрящий и полный жизни вкус я припоминаю до сих пор. Вместе с этим Одди заказал нечто, что он назвал «Соя». «Тебе понравится», говорит. Через некоторое время нам принесли тарелку, в которой на листе упаковочной бумаги были разложены кусочки чего-то, напоминающего мясо и вкусно пахнущего. Хм, соя, подумал я. А на вкус как настоящее мясо. Вот же ж, додумались. Каждый день мы посещали этот бар, причем Одди никогда не позволял мне даже попытаться заплатить, сообщая что я гость его страны. И лишь на третий день я узнал, что «Соя» это оказывается «Суя» (Suya), и является самым что ни на есть настоящим мясом, которое готовится на гриле с местными специями. Вкус просто замечательный, с пивом так вообще трудно представить сочетание лучше.
В один из дней я вспомнил, что когда-то слышал про Байк-фестиваль Калабара, и забрался в гугл в поисках местных мотоциклистов. На этот раз поиски увенчались успехом, и я нашел в фейсбуке девушку по имени Аиша, которая является одной из организаторов фестиваля. Вместе с ней и другими друзьями-мотоциклистами мы покатались по городу, посетили улицу Суи (Street of Suya), где оное мясо готовят на любой вкус и кошелек. Мы сидели напротив дымящих рядов с коптящимся мясом, болтали обо всем и настроение мое было замечательным. Все же хорошо встретить «братьев по разуму». Огромное спасибо Tinapa MC! К сожалению, времени у меня было не так много, Нигерийская виза уже несколько дней как закончилась, виза в Камерун была готова, и самое время отправляться дальше.
Мое отдельное спасибо Одди и Брайт, эти замечательные ребята сломали стереотип о том, что Нигерия — ужасно опасная страна. Быть может я был экстремально удачлив, но все, кого я встретил на пути, были дружелюбны и адекватны. Здесь я согласен с Витей Романтиком, Нигерия — жемчужина центральной Африки. И я был бы рад вернуться сюда как-нибудь снова.
