30.01.2016 Bamenda, Камерун (фотографии так же будут позже)

Настало время покидать гостеприимный Калабар. В объезд национального парка Ривер Кросс через Иком я добрался в Икок — пункт пересечения границы. За несколько километров до непосредственно пограничного контроля я уткнулся в лежащюю поперек всей дороги большущую доску с гвоздями. Подобные штуки — нередкость, но обычно они состоят из двух половин, проехать между которыми на мотоцикле не составляет труда, попутно приветственно помахав представителям власти, прохлаждающимся в тени ближайшего дерева. В этот раз объехат препятствие не представлялось возможным, но что меня больше напрягло — направившийся ко мне человек не был одет в униформу. Задолго до этого, когда я только пересекал границу в Нигерию, один из пограничников дал мне совет — никогда не останавливайся на блок-постах, если не видишь вокруг людей в соответствующем облачении.

Нигериец средних лет в камуфляжных штанах приблизился ко мне и спросил документы. Я с улыбкой спросил у него где его униформа. На что тот невозмутимо показал на свои штаны защитной раскраски. Не, говорю, так не пойдет, мне дяденьки на границе строго настрого наказали людям без погон ничего в руки не давать. Тот рассмеялся в ответ и спросил куда я такой умный направляюсь. В Камерун, ответил я, а вообще в ЮАР. Квазиполицейский снова попросил показать документы. Я снова попросил показать униформу. Оба рассмеялись. После этого он махнул какому-то пареньку неподалеку и тот отодвинул доску, давая мне проехать. Спасибо и на этом.

На самой границе, со стороны Нигерии, проблем не возникло, даже не смотря на мои опасения по поводу просроченной визы. То ли внимания не обратили, то ли значения не придали. Наоборот — протащили вне очереди, поделились бананами, дали воды и пожелали счастливого пути. Прощай Нигерия и ее добрые люди!

Я пересек мост через реку с символичным названием Кросс и оказался на территории Камеруна. Будучи доброжелательным и вежливым пограничный офицер спросил в какое место я направляюсь и есть ли у меня там друзья. Выглядело это, однако, не очень-то приветственно, и меня терзали смутные сомнения, что он сильно беспокоился о моей судьбе, скорее в воздухе появился легкий флер денег. На мое счастье я вспомнил, что, еще в Буркина Фасо, Мусса дал мне телефонный номер своего друга по имени Анатоль, проживающего в Дуале и говорящего по-русски. Я попросил у пограничника телефон и набрал номер Анатоля. Далее на русском попросил прощения, что я внезапен как снег на голову, и объяснил ему ситуацию, попросив подтвердить, что он мой друг. Что тот и сделал. Поскучневший пограничник повозился с бумагами и поставил штамп о въезде.

Далее предстояла возня с документами на транспорт. По указаниям местных я допылил до стоящего на отшибе домика, где зарегистрировался и получил напутствие счастливого пути. Вернулся на дорогу и меня окрикнули на тут же находившемся блок-посту. Веревку (импровизированный шлагбаум) при этом не поднимали, и ох, лучше б я не останавливался. Но начинать знакомство с чужой страной с нарушения порядка (особенно в Африке) не очень хорошая затея, так что я причалил к окрикнувшему меня представителю власти. Тот потребовал документы на мотоцикл, и затем сообщил, что стоящий неподалеку дом — управление таможни, и мне необходимо проштамповать там карнет де пассаж. Началось… Нету, говорю, у меня бумаженции такой. Да и не нужна она в вашей стране официально, только рекомендована. Пасава, знаете? Лассе Пассе знаете? TIP знаете? Вот я таким спсобом путешествую. Таможенник, удивившись моей прыти указал запарковать и ждать. Сам же направился таможенный дом, видимо на консультацию со старшим. Я запарковался и оглянулся вокруг. Типичный африканский пограничный городок бурлил своей жизнью. Неподалеку располагалась стоянка с полуразвалившимися универсалами всех мастей — чартерные рейсы от границы до ближайших крупных населенных пунктов. Чуть дальше по дороге гулко ухал сабвуфер, скорее всего бар. Все это приправленно будками, лотками и избушками уличных торговцев. Дело клонилось к вечеру. Мои надежды достичь Мамфе неспеша растворялись в неторопливости таможенных процедур.

Из таможенного дома вышел таможенник со своим коллегой (видимо, старшим по рангу) и они направились ко мне. Старший снова спросил у меня где карнет де пассаж. Я снова назвал кучу непонятных для него слов. Он попросил показать образец, я покопался в старых бумагах и нашел образец Лассе Пассе из Буркина Фасо. Тот вдумчиво его порассматривал и сообщил, что он подобную бумагу выписать не может. На мой вопрос — и что тогда делать? — он ответил: ждать. Ждать чего? Ага, пока появится главный босс, который имеет право подобные бумаги писать. Который, конечно же, уже удалился и появится только утром.

«Не вопрос», говорю я, «где у вас тут можно приткнуть палатку?». Мой ответ, кажется, их немного обескуражил. Ха! Плавали-знаем. После ночевки на Мавританской границе мне уже ничего не страшно. Немного подумав, старший сообщил, что если я желаю, то я могу заночевать в таможенном доме на полу. Еще лучше! Старший ушел, младший остался держурить на посту. Я припарковал байк поудобнее и закурил, оглядываясь. Если я верно предположил, и дальше по дороге есть бар, то верно там найдется и пиво. Это приграничный городок, значит я могу здесь обменять нигерийские найры на центрально-африканский франк. Обуют, конечно, к гадалке не ходи, но хоть не так уныл будет остаток вечера.

Я вытащил спальные принадлежности и спросил у младшего таможенника на входе в дом, могу ли я занести вещи и расположить их внутри. Тот покачал головой, но ответил утвердительно. Я впал в ступор. Переспросил. Тот вытащил наушник из уха и снова повторил, что я могу расположиться внутри. Позже я уже узнал, что характерная черта этой местности — жесты согласия и несогласия наоборот. Если тебе кивают — это значит нет. Забавно. Я затащил барахло внутрь домика, выбрал уголок поуютнее, напротив входа, и подготовил спальное место. Вышел снова на улицу и снова обратился к таможеннику. А что, говорю, любезный, есть ли у вас злачные места в округе, где можно деньги поменять да пива раздобыть? Тот подозвал окриком одного из челноков с парковки через дорогу. Курс был, конечно, грабительский, но куда деваться.

Челнок взял мои деньги и вернулся с местной валютой. Завязалась беседа. Я ему говорю — слышу музыку вниз по дороге, у вас тут наверное и пиво водится. Тот вызвался проводить. Как я правильно и предположил — музыка тянулась из бара. Пока шли туда я немного рассказал о себе и своем путешествии. И тут случилось внезапное — мой новый знакомый угостил меня. Дело пошло на лад. Более того, он оказался знакомым местной таможни, так что вернувшись назад мы вытащили несколько пластиковых стульев из домика и уселись втроем с младшим таможенником поболтать. Завязалась неторопливая беседа и как-то сам собой я перестал сожалеть о потерянном остатке дня. Мы еще не раз посылали местных пацанят сгонять за добавкой, а затем сходили на парковку к челнокам, где я перезнакомился с половиной из них и поглядел на нехитрый быт местной транспортной системы. Выглядит это, конечно, далеко не как то, что привычно видеть обывателю. На дворе ночь, прямо на улице кто-то сидит на баулах, кто-то рядом спит на земле, все ждут пока в семиместный рыдван наберется минимум десяток пассажиров в схожем направлении. Принцип ценообразования прост — один рейс стоит определенную сумму денег, которая делится на всех. Чем больше пассажиров — тем меньше платит каждый из них. Дело шло к ночи и я отправился спать.

Наутро долгожданный начальник объявился и даже смог меня принять около десяти часов. Сам процесс занял от силы минут пять, и я уже держал в руках заветную бумажку. Напоследок без особой надежды (видимо пребывая в курсе о том, что я объявился еще вчера) босс спросил не желаю ли я как-то ему помочь в ответ на его помощь с выписыванием бумаги. Учитывая, что оная была у меня на руках, комедию можно было не ломать. Я пожал плечами и сказал, что путешествую без денег. Пожелал хорошего дня и был таков.

С дорогой от Икома повезло. Буквально несколько месяцев назад трудолюбивые китайцы закончили абсолютно новое, с иголочки, двухполосное шоссе. Навигатор упорно пытался вести меня по старой дороге, пребывая в неведении про новую. Иногда новая дорога пересекала старую (первая была практически прямой, в то время как вторая извивалась всеми возможными способами) и я внутренне содрогался. Глиняная, испещренная канавами и колеями, вздымающаяся в очередной крутой склон, старая дорогая не оставляла сомнений — штурмовать ее было бы вызовом. Очередной поворот заставил меня остановиться, слезть с мотоцикла и задрать голову в небеса. Передо мной пронзая небеса простирались гиганты знаменитого камерунского Дождевого Леса. Ощущения от увиденного трудно передать словами — исполинские деревья, которые настолько плотно и обширно разрослись, что виден лишь первый их ряд. Заглушив мотоцикл можно услышать звуки из звукого оформления Windows95 с темой «джунгли». Впоследствии я неоднократно делал подобные остановки, не в силах привыкнуть к подобного рода картине.

В Баменде я приобрел местную сим-карту и затем отобедал в уличном «кафе». Если не считать того, что дорога стала портиться, все шло неплохо. Люди были приветливы, ненавязчивы и разговаривали на английском. Камерун официально считается билингвальной (двуязычной) страной, и камерунцы этим очень гордятся (сравнивая себя, например со Швейцарией, где население говорит как на французском, так и на немецком). На деле же север говорит по-английски, юг — по-французски. Крайне редко встретишь кого-либо, говорящего на обоих языках сразу. Такое вот двуязычие.

Я же постепенно продвигался на юг, вывески все чаще стали попадаться на французском, а местность стала превратилась в очень высокие холмы. Ну, или низкие горы. Вернее, она и раньше-то не отличалась пологостью, но с приходом времени поиска ночлега это стало особенно заметно — каждый мало-мальски пригодный клочок земли, отличающийся от вертикального, был заселен людьми, а значит вопрос места для палатки становился весьма насущным. После порядка часа безуспешных поисков я свернул на многообещающую тропинку и уткнулся в выглядевший заброшеннным огород посреди джунглей. Солнце зашло за горизонт и, отчаявшись найти что-нибудь более подходящее, я спешился и направился в сторону видневшейся неподалеку хижины с целью испросить у хозяев возможности заночевать на их территории.

Дом выглядел заброшенным, как и огород. Я постучался в дверь,тишина. Постучался снова. Подождал. Попробовал толкнуть дверь — и та отворилась, оказавшись незапертой. Я заглянул внутрь. Зрелище было мрачноватое — остатки дневного света осветили хаотично разбросанный инструмент возделывания огорода, предметы быта, паутину по углам и костровище в центре помещения. По всем признакам было похоже, что здесь давно никто не бывал. Пожав плечами, я вышел наружу и тут в мои глаза бросилась плетеная пиала, наполненная ягодами. Ягоды выглядели свежими, будто только что собранными. Мистика. Делать было нечего. Я вернулся к мотоциклу, и осмотрев еще раз заброшенный, едва различимый огород, решил, что ему хуже уже не будет. Заехал под дерево, поужинал, раскинул спальный мешок между борозд и уставился на звезды. Воздух был полон запахов и звуков ночной жизни, с неба на меня взирали далекие светила, все это достаточно быстро убаюкало меня и я отправился в объятья Морфея.

28.01.2016 Calabar, Нигерия (фотографии будут позже)

Утро выдалось легким на пробуждение. Все так же монотонно гудевший потолочный вентилятор над головой напомнил мне где я. Сборы были недолгими, одежда почти высохла — пора в путь. Перед выездом наведался в ближайшую автозаправку купить сигарет, и по пути наблюдал картину, которой можно охарактеризовать траффик в Нигерии. Небольшой микроавтобус, исполняющий роль маршрутного такси, остановился для высадки пассажиров на узкой улочке. Водитель следующей за маршруткой машины был очень нетерпелив и вовсю гудел и моргал фарами, не обращая внимание на тот факт, что микроавтобус остановился с вполне определенной целью. На встречной полосе собралась небольшая пробка перед светофором, но как только там появилось окно — нетерпеливый водитель вырулил туда, гудками отогнав надвигающийся транспорт. Объехал маршрутку, остановился, включил заднюю передачу, и со всего размаху ударил микроавтобус своим задним бампером. После чего спешно ретировался. Водитель маршрутки вышел осмотривать повреждения, позади него начала собираться новая пробка…

Следующим пунктом назначения был Калабар — по слухам наиболее «туристический» город Нигерии. Дистанция порядка 500км была вполне приемлемой для светового дня, дороги доселе были нормальными, поэтому я, надеясь на продолжение в том же духе, прорвался через заторы Бенин-Сити и выкатился на трассу. По две линии в каждую сторону, между ними разделительная полоса, покрытие удобоваримое — красота. Не даром зовется Expressway. Я вышел на свои крейсерские 110км\ч и вертел головой, разглядывая местность. Необычная поначалу, но уже ставшая привычной растительность перемежалась заправочными станциями, большинство из которых было заброшено. Нигерия — страна весьма богатая нефтью и сидящая на этой игле попрочнее России, когда-то пережила нефтяной бум, который постепенно сошел на нет. В те времена каждый более-менее организованный человек мечтал открыть свою заправочную станцию, заполучить верный путь к процветанию. Ohnguomo Ltd., Kowori brothers Corp., и прочие подобные, каждый стремился увековечить свое имя. О создании какого-либо бренда особо не задумывались. Теперь же, выцветшие и обветшалые здания с выгоревшими на солнце вывесками и останками раздаточных колонок молчаливо напоминали о былом рассвете.

Километры лениво наматывались на колеса, трафик был немногочислен и преимущественно быстрее меня, что позволяло расслабляться в правой полосе. Внезапно мое внимание привлекла разделительная полоса. Стелла с мотоциклом, установленным на вершине. Какой-то старый Suzuki DR Big, даже не раздербаненный на части, и подпись на постаменте — Explore Your Limits. Это было настолько неожиданно и странно, что я бродил вокруг несколько минут, тронутый столь внезапным совпадением — я, из черт знает каких далей, и этот постамент, словно источник бодрости, как будто говорящий мне: ты идешь в правильном направлении. Я огляделся вокруг и рассмеяслся. Никаких признаков чего бы то ни было связанного с постаментом, ничего. Просто стелла посреди дороги. С мотоциклом. И подписью «Исследуй свои пределы» (я знаю, что дословный перевод звучит глупо, но подобрать более литературные слова с ходу не удалось).

Этот внезапный памятник, оказался, впрочем, несколько пророческим. Спустя некоторое время трасса сузилась и начали появляться участки разбитой дороги. В Нигерии полно старых чадящих огромных грузовиков, которые оттормаживались перед такими участками, создавая некий порог полностью изрытого асфальта вперемешку с грунтом. У таких мест обычно стояли полицейские засады. Уважением полиция здесь не пользовалась совсем — проезжающие машины попросту не останавливались несмотря на указания, пролетая мимо, несмотря на угрозы Калашниковым, а иногда и палками. Поэтому такие места, где все вынуждены сбавлять скорость до минимальной, давали шанс полиции остановить хоть кого-нибудь. Я был готов остановиться по первому требованию, но, на удивление, претензий ко мне не было. Зато несколько раз довелось наблюдать как местные водители даже в таких местах игнорируют указания остановиться. В одном из случаев раздосадованный полицейский с размаху ударил ногой в крыло не пожелавшей остановиться машины, и только тогда водитель остановился… Чтобы выйти и начать ругаться по поводу причиненного ущерба. В другом случае весь бок авто был процарапан прикладом автомата, на что водитель среагировал пробуксовкой колес, подняв огромный клуб пыли вокруг. Ситуация с траффиком была диковатая. Забегая вперед скажу, что абсолютно все будучи за рулем вели себя дико и агрессивно, но стоило водителю покинуть транспортное средство — волшебным образом он преображался в милейшую персону. Такие вот метаморфозы.

Продолжая движение вперед в один из моментов я уперся в яму. Даже не в яму, огромный кратер посреди дороги. Размером с немалых размеров частный дом. Объехать столь неожиданное препятствие возможно было только по тоненькой тропинке, которая вела по краю ямы. Автомобили, очевидно, как-то объезжали этот участок, однако кататься вокруг в поисках не выглядело разумно — кто знает куда заведет очередная дорога. Местные на мопедах сновали туда-сюда по тоненькой тропинке вокруг ямы, и я решил рискнуть. Примерно через минуту я оказался в весьма неприятной и комичной одновременно ситуации — левая половина мотоцикла практически болталась в бездне, в то время как правый боковой кофр уперся в угол стены соседнего участка. С полминуты я балансировал на грани, пытаясь найти хоть какое-то устойчивое положение, в то время как местные мопедисты разлекались неожиданным шоу, подбадривающе бибикая. В конце концов мне удалось аккуратно перенести вес на правую сторону, опереться рукой о стену, чтобы создать небольшой зазор для кофра, и играя сцеплением выбраться на более широкий участок. Солнце стояло в зените, вокруг были стены, ограждающие участки домов, даже маленького тенечка не завезли, так что мне ничего не оставалось делать как двигаться дальше, обещая себе перевести дух попозже.

Разбитые участки стали попадаться все чаще и протяженность их увеличивалась, так что в Калабар я добрался опять в сумерках. Кемпингов в навигаторе не значилось. Я снова попытался купить местную сим-карту, и снова с нулевым результатом. Все указывали на офис сотового оператора, который, конечно же, уже был закрыт.Покатавшись туда-сюда по центру и порасспрашивав местных я нашел интернет-кафе и занялся поисками координат какого-нибудь кемпинга. Калабар был известен как наиболее туристический город Нигерии, и я был уверен, что место для ночлега найдется легко и просто. Я ошибался. Складывалось впечатление, что все посещающие этот город — исключительно миллионеры, предпочитающие минимум пять звезд с максимум роскоши. После долгих минут раскопок мне удалось наткнуться на фрагмент книги-путеводителя в гугле, где утверждалось, что некий Crystal City Hotel сам по себе дорогущий, но располагает площадкой для кемпинга. Каких либо еще упоминаний я не нашел, так что отправился по указаному адресу. Адрес указывал на одну из второстепенных улочек в центре Калабара, без указания номерадома. Добравшись до места назначения и проехав всю улочку я не обнаружил никаких следов отеля. Наверное, вывеска просто не горит, вот и пропустил — подумалось мне. Развернулся, медленно проехал всю улицу снова, и опять неудача.

В третий раз прокатившись туда-сюда, я в растерянности остановился, пытаясь сообразить что же делать дальше. В это время ко мне подошел местный парень, который шел по этой улице все это время, пока я сновал вперед-назад. Он спросил что случилось. Я немного напрягся. Полуосвещенная улица, никого вокруг нет, а про опасности Нигерии мне только ленивый не упомянул. Я объяснил, что ищу этот самый чертов Кристал Сити отель, на что парень рассмеялся и сказал, что я немного опоздал — отель два года назад продали и переделали в частную школу. Вот так. Вечер переставал быть томным, денег на самый дешевый отель я может и наскребу, но что делать дальше, потом? Тем временем, пока я раздумывал, Одди (так звали этого паренька) сказал мне, что он живет неподалеку и может проводить меня до места, опять же, неподалеку, в центре,где я гарантированно смогу поставить палатку. Я согласился, Одди дошел до своего дома, позвал жену, и выкатил автомобиль, старенькую Киа.

Я последовал за машиной, проталкивающейся в траффике, не забывая проверить навигатор, чтобы понимать в какую сторону мы движемся. Через несколько минут мы прибыли к зданию местного муниципального правительства. «Здесь ты можешь поставить палатку», сказал мне Одди, указывая на полянку перед зданием. Никакого забора или подобного не было. Просто полянка перед зданием, выходящим на широкий проспект. «Ээээ», ответил я, «а ты уверен, что это разрешено, и что это безопасно?». «Абсолютно!» — ответил тот, «Видишь этих суровых парней с оружием?» — он указал на охранников здания. «Это территория государства, здесь любой может поставить палатку и быть в безопасности» — сказал Одди. Это было вполне реальным выходом чтобы провести ночь, но я живо представил картину наутро — толпа местных, сгрудившихся вокруг палатки, наблюдающих мое пробуждение и сборы, стараясь ухватить каждую деталь. Я для них как пришелец с другой планеты. А я лишнее внимание не люблю.

Я спросил у Одди есть ли еще какие-нибудь варианты. Тот ответил, что есть еще один вариант, и мы проследовали дальше. Через некоторое время мы остановились на парковке у яхт-клуба. Одди предложил мне разбить палатку прямо на газоне парковки. Я был несколько растерян. Оба варианта были далеко не самыми лучшими и я уже подумывал о том, что надо бы выбраться из города и искать место для ночлега в буше, подальше от чужих глаз. Внезапно Одди сказал — «ну, теперь когда все ритуалы соблюдены, могу я наконец-то предложить тебе поставить палатку у нас во дворе?». Я заулыбался. «Ритуалы», хехехе. Все-таки наш мир удивительно разнообразен. Мы проследовали обратно на улочку с несуществующим отелем, и я разбил палатку во внутреннем дворике небольшого кондоминимума.

Одди и Брайт, его жена, снимали один из домиков кондоминиума. Когда я закончил возиться с палаткой Одди вышел и сказал, что на улице спать будет дико жарко, поэтому я могу расстелить свой спальник в доме. Снова ритуалы, хех. Удивительные люди. Одди находился в поиске работы, а Брайт владела собственным небольшим магазинчиком детской одежды. На следующий день ближе к вечеру мы съездили посмотреть на магазин Брайт, а затем Одди повез нас в бар. Милое место, состоящее из небольшого собственно бара, и столиков со стульями, раскиданных под деревьями там и сям. Здесь я попробовал пожалуй самое лучшее пиво в Африке — Gulder. Освежающий, бодрящий и полный жизни вкус я припоминаю до сих пор. Вместе с этим Одди заказал нечто, что он назвал «Соя». «Тебе понравится», говорит. Через некоторое время нам принесли тарелку, в которой на листе упаковочной бумаги были разложены кусочки чего-то, напоминающего мясо и вкусно пахнущего. Хм, соя, подумал я. А на вкус как настоящее мясо. Вот же ж, додумались. Каждый день мы посещали этот бар, причем Одди никогда не позволял мне даже попытаться заплатить, сообщая что я гость его страны. И лишь на третий день я узнал, что «Соя» это оказывается «Суя» (Suya), и является самым что ни на есть настоящим мясом, которое готовится на гриле с местными специями. Вкус просто замечательный, с пивом так вообще трудно представить сочетание лучше.

В один из дней я вспомнил, что когда-то слышал про Байк-фестиваль Калабара, и забрался в гугл в поисках местных мотоциклистов. На этот раз поиски увенчались успехом, и я нашел в фейсбуке девушку по имени Аиша, которая является одной из организаторов фестиваля. Вместе с ней и другими друзьями-мотоциклистами мы покатались по городу, посетили улицу Суи (Street of Suya), где оное мясо готовят на любой вкус и кошелек. Мы сидели напротив дымящих рядов с коптящимся мясом, болтали обо всем и настроение мое было замечательным. Все же хорошо встретить «братьев по разуму». Огромное спасибо Tinapa MC! К сожалению, времени у меня было не так много, Нигерийская виза уже несколько дней как закончилась, виза в Камерун была готова, и самое время отправляться дальше.

Мое отдельное спасибо Одди и Брайт, эти замечательные ребята сломали стереотип о том, что Нигерия — ужасно опасная страна. Быть может я был экстремально удачлив, но все, кого я встретил на пути, были дружелюбны и адекватны. Здесь я согласен с Витей Романтиком, Нигерия — жемчужина центральной Африки. И я был бы рад вернуться сюда как-нибудь снова.

19.01.2016 Benin-City, Нигерия

Небольшой дисклеймер: От влажности здешних мест умер ноутбук. Дешевый и старый, но все же жаль. И главное — больше нет никакой возможности писать. Это последний текст, написаный на нем (хорошо, что есть привычка все сохранять в интернет). Покойся с миром, Acer.

—-

…Дешевый дерьмовый отель — лучшего описания этому месту не подберешь. Желтый свет, обшарпанные стены, скрипящий потолочный вентилятор и какой-то американский боевик гремящий из пузатого древнего телевизора в правом верхнем углу которого прямо по стеклу кинескопа нацарапано Usama Ivory Hotel — видимо, чтобы не стащили. Я слишком устал, чтобы искать какое-либо другое место. В разных местах комнаты висит на просушке экипировка, а я валяюсь на скрипучей кровати, потягивая Star — пиво местного, нигерийского, производства. Оглядевшись вокруг везде можно увидеть следы колониального прошлого. Английские розетки, в которые не воткнешь стандартную вилку, два крана в раковине (впрочем, бесполезных, так как горячей воды здесь не было уже очень давно), сливной бачок с характерной поворотной ручкой… Я решил добить батарею своего ноутбука и занялся текстами.

Мое знакомство с Нигерией — страной противоречивостей — началось соответственно противоречиво. На границе Бенина у меня попытались повымогать деньги местные, бенинские, пограничники. За то, чтобы поставить штамп о выезде. Я могу понять логику в создании препятствий для въезда в страну — все-таки если путешественник прибыл на границу страны, то его определенно интересует попадание в нее. Но в создании препятствий для выезда… Я повел себя обычным способом. Стоял, смотрел на пограничника и улыбался, демонстрируя, что у меня просто тонны свободного времени, поэтому мы можем разглядывать друг друга до конца света. Все еще надеящийся на что-то пограничник окончательно сдался, когда я купил у проходящей мимо торговки бутылочку фанты и, щурясь от нескрываемого удовольствия, отхлебнул. Признание собственного поражение тоже не импонировало ему, поэтому он нашел для себя компромисс — «в следующий раз». Пока он штамповал мой паспорт я согласно кивал — да-да, безусловно, в следующий раз, обязательно. Подготовившись и мысленно собравшись к огромной куче препонов на другой стороне, я въехал на территорию Нигерии. И вопреки ожиданию — за 15 минут прошел четыре офиса таможни — прибытие на таможню, заполнение анкеты, замер температуры и демонстрация сертификата о прививках (эбола и желтая лихорадка не дремлют), отбытие. Сурово выглядящие офицеры разных мастей со шрамированными лицами приветствовали меня, жали руку и улыбались. Нигерия — англоговорящая страна, и я радовался тому, что наконец-то могу насладиться общением в полной мере, без построения куцых фраз из моих познаний французского. На выезде из таможни я был атакован сворой попрошаек, однако догнать мотоцикл им было не под силу.

Я проехал половину приграничного городка и остановился, чтобы купить воды и обменять деньги. Остатки уже привычных франков CFA, которые сопровождали меня с момента Сенегала предстояло обменять на найра — местную валюту. Я обратился к людям, сидящим в тени дерева и был весьма любезно встречен. Деньги можно обменять только на границе, сказали мне они, тебе нужно вернуться назад. Мне очень не хотелось возвращаться к весьма настойчивым попрошайкам, и я протяжно вздохнул. Безошибочно угадав причину вздоха мне предложили присесть на лавочку в тени, пока один из товарищей взял деньги и поехал на своем мопеде на границу, менять. Я не сопротивлялся. Даже если меня и обманут — остатки франков не слишком большая потеря. Второй из товарищей принес мне бутылку холодной воды. Я пообещал, что когда деньги будут обменяны я заплачу за воду, на что тот замахал руками и сказал «добро пожаловать в нашу страну». Вскоре вернулся и тот, кто повез деньги на обмен. Брать какие-либо деньги за помощь он так же отказался. Я посидел на лавочке с ними, покурил, разузнал дорогу в объезд Лагоса, чтобы не учавствовать в тамошнем диком траффике, и отправился в путь. Так началось мое знакомство с Нигерией. Везде где бы я ни был все вокруг при упоминании Нигерии твердили, что там очень опасно и едва ли не дикие люди. Однако на поверку оказалось все совсем наоборот. И об этом дальше.

IMG_5176.jpg

Я выдвинулся в Бенин-Сити. По первоначальному плану мне предстояло пролететь Нигерию за два дня. Опасаясь всевозможных слухов о тотальном разгуле криминала в этой стране — я планировал осуществить два рывка — до Бенин-Сити и после ночевки там — до Калабара. А там уже виза в Камерун и прощание с Нигерией. Выехал на трассу и сразу же был остановлен на блокпосте. Я приготовился к попыткам коррупции, однако вопреки ожиданиям сотрудники полиции проверили мой паспорт, и узнав что я приехал на мотоцикле из России — начали спрашивать разрешения со мной сфотографироваться. Каждый достал смартфон и несколько минут все друг друга фотографировали со мной и на фоне мотоцикла.

IMG_5177.jpg

После чего пожелали счастливого пути и отправили восвояси. Абсолютно такая же ситуация повторилась еще три раза на протяжении трех километров — видимо приграничный трафик очень любит возить контрабанду, раз на каждом километре свой блокпост. Я был рад пообщаться с местными людьми, но каждая такая остановка отнимала время, и учитывая прохождение границы, которое отняло определенное время, шансы добраться до Бенин-Сити до темноты таяли с каждым блок-постом. Я поворчал на эту тему про себя, но к счастью блок-посты закончились, и под колесами побежал асфальт. Дорога была отличная, что придало мне уверенности в том, что я доберусь до пункта назначения вовремя. Мне говорили, что я не должен ни под каким соусом ездить в Нигерии по темноте, и… конечно же я это правило нарушил.

IMG_5172.jpg

Первой причиной была погода. Где-то на середине пути началась настоящая песчаная буря — я долго удивлялся откуда взяться пыли, когда все вокруг заросло кустами и деревьям, но факт — вещь упрямая. Видимость снизилась до нескольких метров, а порывы ветра переставляли на дороге мой весьма нелегкий мотоцикл. Пыль проникала повсюду, забивала нос и рот даже в шлеме, но ничего не оставалось кроме как ехать дальше, сопротивляясь стихии. В один из моментов я спросил себя «может ли быть хуже?» и ответ пришел практически незамедлительно — на смену пыли пришла вода. С неба обрушились потоки воды, больно ударяя по рукам без перчаток, пыль в одночасье превратилась в грязь, а по дороге побежали бурлящие реки. Сделать тут уже было решительно нечего, поэтому я укрылся под огромным деревом на обочине и стал ждать. Спустя где-то минут 20, когда я был уже насквозь мокрый чья-то невидимая рука перекрыла кран, и буквально за мгновение дождь закончился. В дальнейшем дождь настигал меня еще несколько раз, но к счастью, не столь ужасающих масштабов.

Второй причиной был траффик. Водят здесь как попало, и вместо правил дорожного движения здесь исповедуется «правило размера». Что означает — прав тот, у кого транспортное средство больше по размеру. И мотоцикл, соответственно, на низшей ступени этой «пищевой цепочки». И когда со встречного направления один грузовик начинает обгонять другой — ему просто все равно, есть ли кто-то на дороге, если это не другой грузовик. Когда на тебя надвигается многотонная махина, гудя и моргая дальним светом — не остается ничего кроме как катапультироваться на обочину. То же самое и в попутном направлении — если не обозначить себя длинным гудком, обгоняя кого-нибудь — тебя просто проигнорируют. После пары таких случаев пришло просветление, и я стал значительно сбавлять скорость если намечалась ситуация подобная описанным выше. Что и замедлило меня.

В Бенин-Сити я прибыл уже глубоко затемно, дико уставший. Первоначальный план «приехать до темна, купить местную сим-карту с интернетом, найти пригодное место для ночевки» с треском провалился из-за отсутствия сил. Я просто заехал в пару дешевых отелей у трассы, определил местный нижний потолок цены (3000 найра, или 1200 наших рублей) и остановился в очередном таком отеле. И вот я здесь, в компании гудящего вентилятора и бубнящего телевизора ем рис со специями и запиваю его ледяным пивом. Можно и отдохнуть.

18.01.2016 Cotonou, Бенин

oga9VAzvSgs.jpg

Новый год в Уагадугу. Первая моя смена календарной даты в дороге. Сами новогодние праздники здесь проходят на удивление спокойно и тихо. В воздухе не витает никаких новогодних флюидов, не ощущается подготовки к чему-то большому. Мне, привыкшему к веселой предпраздничной суете и последующим отмечанием с размахом, было весьма непривычно отмечать будничность последнего и первого дня года. В некоем порыве я соорудил новогоднюю елочку из своего мотоцикла.

IMG_5086.jpg

На сам Новый Год мы выбрались на на местную главную улицу, встретили полночь под фейерверки и отправились домой. Душе хотелось праздника, и случился он на следующий день. За некоторое время до нового года почетный консул РФ познакомила меня со скучающим русским товарищем, который занимался небольшим бизнесом в Уага и скучал в новогодние каникулы. Нас двоих Муса отвез к своим друзьям, которые «нетрадиционно» для этих мест отмечали Новый Год с размахом. Повеселились мы на славу тогда. А крыльцо дома Мусы тем временем превратилось в художественную мастерскую. Вот такие прекрасные штуковины рукодельничают в Буркина:

IMG_5109.jpg

IMG_5113.jpg

IMG_5116.jpg

Я попросил одну отправить Ежику. Думаю, она будет довольна.

Время летело, ответа от PM-Garage все не было, и я искал любые пути достать нужную мне деталь для мотоцикла. Я разъезжал по городу, спрашивал, узнавал, но тщетно. В отчаянии я копался в интернете, и на HorizonsUnlimited случайно наткнулся на один пост. Он был в подразделе «Африка» в разделе «Мастерские всего мира». Пост был об одном механике из мотосервиса в Уагадугу. Дескать, хороший парень, дело свое знает, некоторые запчасти есть в наличии, есть даже небольшой набор подшипников. Да-да, про подшипники было написано отдельно. Совпадение? Тысячи их! Пост был от 2008 года. 8 лет назад! Это был единственный пост об каких-либо мотоместах в Буркина (в то время как про другие страны их несколько, и куда более актуальных). Без особой надежды я написал письмо на адрес из оставленных в посте контактов, прогнал его через гугл-переводчик на французский… И получил ответ практически немедленно! Исса, так звали механика, писал что он уже много лет не занимается мотоциклами, переключился на автомобили. Но он попробует поискать. Что в общем-то для меня означало практически полное отсутствие надежды — я и сам объездил все магазины, так или иначе связаные с подшипниками (целых четыре) и бесчисленное множесто просто мотоавтомагазинов. В то же время следующим днем из Бобо в Уагадугу проездом был Андрей, и я попросил его позвонить Иссе и разузнать подробности, так как мой разговорный французский развивался интенсивно, но все еще оставлял желать лучшего. Андрей позвонил и сообщил, что лучше всего съездить пообщаться по месту. Он как раз направлялся в тот же микрорайон города, чтобы повидать своего старого друга, начальника автосервиса. Догадываетесь? Правильно, в итоге мы прибыли в одно и то же место. Дальше события приобрели уже совсем невероятный оборот. В автосервисе этом (пожалуй, самом чистом, опрятном и благоустроенном из тех, что я видел в Африке) гудела небольшая вечеринка. У одного из главных механиков был день рождения. По этому случаю к ему заехал его друг из Марокко. Друг которого неделю назад расколошматил R1100GS. Подшипник которого подходит и на мой мотоцикл. Тот самый случай, когда выражение «звезды сложились» подходит как нельзя кстати.

Следующий день я провел со своим гусиком в этом автосервисе, удачно поменяв подшипник. Однако сам процесс… Старую деталь необходимо было выпрессовать, а новую, соответственно, запрессовать. Процесс был истинно в африканском стиле. Мой мотоцикл, будь у него разум, наверное бы ужасался до глубины своего мотора. Предыдущая смена подшипника была 60 000км назад в самом сердце BMW — в Мюнхене, по всем канонам, и теперь… Хехехе. Но дело было сделано, и я вновь обрел свободу. Следующим днем я заехал в миграционный офис и оформил Visa D’Entente, объединенную визу, которая подходит к пяти странам — Буркина Фасо, Кот Д’Ивуар, Нигер, Того и Бенин. Последние две меня и интересовали. Все удалось провернуть за один день (две фотографии, 24 000 CFA, утром сдал, вечером получил), и больше меня ничто не ограничивало от продолжения пути.

Посему я собрался и выехал в сторону Того. Около самой границы я проехал национальный парк Пама и остановился на ночь около водохранилища Компьенга. Утром, собрав палатку и прочее, решил взглянуть на водохранилище перед тем как пересечь границу. Подъехал со стороны плотины и, наблюдая забор с колючей проволокой, без особой надежды спросил у охранника можно ли мне посмотреть на плотину и водохранилище. Тот, удивившись, отправил меня к сидевшему в теньке неподалеку боссу и тот внезапно дал добро! Я оставил мотоцикл на стоянке, мы оседлали мопед охранника и через пять минут езды были около электростанции. Взобрались на плотину.

Справа водохранилище

IMG_5126.jpg

Слева результат работы плотины

IMG_5127.jpg

Само «озеро» я сфотографировал, но смысла в фотографиях оказалось мало — над водой стоял утренний туман. После мы спустили обратно к электростанции и я даже не надеялся попасть внутрь, однако меня уверенно провели по всем трём уровням, где я на каждом углу восхищался исполинскими конструкциями. Чувствовалась огромная обузданная мощь реки, которая вращает генераторы (на среднем уровне можно было видеть часть роторов) с немыслимой скоростью, стремясь обрести свободу на другой стороне плотины. Серый, некрашеный бетон стен и потолка, белый и желтый цвет машинерии, равномерный гул и дрожь сдерживаемой стихии. Я ожидал лишь только взглянуть мельком на водохранилище, и этот внезапный утренний подарок я принял с большим воодушевлением. Фотографировать, к сожалению, не разрешили, что я принял с пониманием, хоть и пожалел. Уж очень завораживающе. И еще очень жарко внутри.

Мы вернулись обратно, я дал охраннику 500CFA (60 наших рублей), на что тот замахал руками и сказал, что 200 будет достаточно. Однако я настоял на своем предложении — я посмотрел на всё и со всех сторон, включая комнату контроля и управления, и это определенно стоило куда большего. Обе стороны расстались довольными и улыбающимися. И я быстро долетел оставшиеся несколько километров до границы.

На границе вышла небольшая курьезная история. Пограничник разглядывая мою visa d’entente внезапно сообщил мне, что я въехать на территорию Того не смогу. На резонный вопрос «почему?» — тот указал на отметку Single Entry (одноразовый въезд) и на то, что виза была выдана в Уагадугу. По его логике я УЖЕ въехал в одну из стран, т.е. виза УЖЕ использована. Я подозревал, что single entry вполне может работать не на всю зону, а только на какую-либо из стран, и после Того у меня был Бенин, где в крайнем случае можно было приобрести транзитную визу на границе. Однако объединенную визу можно получить ТОЛЬКО находясь на территории одной из стран содружества, т.е. аргументы пограничника были несколько алогичны. Наличие отдельно визы Буркина и вполне понятных моих аргументов смутили его и он сподобился позвонить шефу. Который наконец-то все объяснил, и я без дальнейших проволочек был впущен на территорию Того, засняв на последок сташими уже привычными глинянные хатки Буркина.

IMG_5132.JPG

По ту сторону границы перемены были разительными. Того — далеко не самая развитая страна Африки, но по сравнению с Буркина контраст был огромен. Хорошие дороги, благоустроенные деревни, знаки, реклама… Иной раз я ощущал себя как будто в снова в Европе

IMG_5133.jpg

IMG_5143.jpg

Иной раз на знаменитом острове из Far Cry 3

IMG_5136.jpg

Добравшись до океана

IMG_5147.jpg

В Ломэ, столице Того, я заселился в отель-кемпинг Chez Alice, который рекомендовали мне Марк и Эдвард, где я внезапно повстречал мотопутешественников, с которыми уже общался в Бамако. Они путешествовали по принципу one step at a time, то есть проводили отпуск на мотоциклах, затем оставляли их в Африке, и со следующим отпуском возвращались продолжить путешествие. Поставить палатку под кокосовой пальмой стоило всего 1000CFA, и я провел там два дня, обсуждая в разговорах о приключениях с ними и Вальтером Вернером — удивительным немцем, который жил на островах Полинезии, а несколько лет назад совершил путешествие в 3000 километров от Данау до Черного Мора на дрезине. Не той, которая по рельсам ездит, а той, которая велосипед, но без педалей. Сидишь, и отталкиваешься ногами от земли. Дрезина тоже была непростая — он смастерил ее из дерева и металла по старинному образцу! Почитать и посмотреть об этом можно тут (на немецком): www.swr.de/archiv/regionen/draisinen-abenteuer/-/id=6758680/did=766052/nid=6758680/1p8sp8q/index.html

Следующей точкой назначения был Котону — самый крупный город и неофициальная столица Бенина. До которого из столицы Того было 150 км (sic!). Дорога так же была отличная (изобилующая любопытными жандармами на постах, а на границе Того и Бенина я познакомился в Геральдом — немцем, который работал в совместном бенин-немецком госпредприятии. В процессе беседы он рассказал, что в Котону у него есть коллега, который тоже ездит на мотоцикле, и возможно будет рад меня пригласить в гости. По прибытию в Котону я позвонил по указанному номеру и мы встретились с Тони. Тони — мой практически полный ровесник (разница между днями рождения 11 дней), приятный в общении парень с живым умом, так что мы сразу нашли общий язык. Мы беседовали практически непрестанно, о мире, о путешествиях, о тех или иных ситуациях, в общем, обсуждая все то, что интересно двум людям, исследующим мир. У него же дома я нашел книгу Why Nations Fail (авторы Daron Acemoglu & James Robinson), которую вскользь почитал, и которая тоже дала много пищи для наших разговоров. Дело близилось к уик-энду и Тони предложил съездить в Абомей, столицу некогда существовавшего королевство Дагомей, одного из известнейших мест Вуду. Что мы и сделали. Дорога туда была отличной, и только по прибытию я вдруг вспомнил, что этот отрезок в 150 километров, от Абомея до Котону, испанец Джонатан (которого я повстречал в Мали) назвал «адом», после которого он сдался и решил не ехать дальше, а искать корабль в Испанию для себя и своего мотоцикла. Оказалось, что дорогу закончили закатывать в асфальт буквально накануне. Снова занятное совпадение. Иногда я говорю себе, что похоже все мое путешествие — непрекращающаяся цепочка совпадений.

Тем не менее, в Абомее мы разместились в отличном местечке у типичной африканской «Мамо» и отправились на встречу с французской семьей, друзьям Тони.

Местечко

IMG_5155.jpg

Тристан посерединке между отцом и матерью. Слева его жена и ребенок, справа Тони.

IMG_5153.jpg

Прекрасные милые люди! Мы говорили по-английски со вставками из французского языка, и я отметил что мой французский продолжает прогрессировать. Отлично!

После мы посетили дворцы двух последних королей Дагомея (всего королей было десять, и традиционно они пристраивали свои дворцы к дворцам бывших королей), в некотором роде священное место. Дворец представляет из себя два двора, огороженные стенами, внутри которых находятся храм, зал приема, зал заседаний и сопутствующие штуки. У Дагомея была весьма интересная история (например, единственный документально подтвержденный факт наличия армии «амазонок»), и это был один из редчайших моментов, когда слушать гида не скучно, а очень и очень интересно. Традиции вудуизма все еще очень сильны здесь (как и в Нигерии, например), поэтому все мало-мальски значимые объекты украшены различными знаками защиты и угрозы. К сожалению, после тщетных попыток сфотографировать что-нибудь внутри дворцов королей фотоаппарат сел наглухо — фотографировать строго-настрого запрещено, поэтому приходилось пытаться как-то извернуться, в результате чего из-за постоянных включений-выключений батарея и отдала концы. Люди здесь верят в магию Вуду, и, возможно, это было одно из ее проявлений (гид, кажется, заметил, что я что-то пытаюсь сделать)…

Но все-таки одну фотографию я умудрился сделать.

IMG_5162.jpg

Слева храм (у стены которого можно увидеть черепа приносящихся в жертву коров), прямо — зал обращения короля к главенствующим воинам (например, перед войной). Пушки были выменяны у португальцев на рабов. Не без труда можно отметить, что крыши у зданий, мягко говоря, не тех времен, но в этом заключается интересная особенность местного отношения к реликвиям — они стремятся не сохранить все нетронутым, но сохранить все как и было, перестраивая если нужно, и поддерживая в полной функциональности. Верят, что королевство восстанет из пепла, и король вернется?.. Кто знает.

Завтра отправляюсь в Нигерию, и от местных рассказов про тамошние края как-то неспокойно. Но посмотрим.

31.12.2015 Ouagadougou, Буркина Фасо

*сквозь треск и шипение белого шума из динамика радио под аккомпанемент насвистывающего ветра пробивается сперва еле слышный, но все более отчетливый голос*

…очень…-гое…ск..ть…ак неож
иданно случился первый мой Новый Год в дороге. Несколько необычно и странно. Без традиционных мандаринов, шампанского и прочего. С жарким полуденным солнцем и температурой дня за +35. С пылью и ледяной водой. На земле Достойных Людей.

Время оглядеться назад. За спиной 13 стран и пять месяцев путешествия. Как обычно — все пошло совсем не по плану, но оно и к лучшему — к черту планы. Застревать приходилось немало, но даже это было на пользу — позволяло поглубже изучить окружающих людей. Африка — это удивительное место, хоть и требующее привыкания. С нее, можно сказать, и началось настоящее путешествие. Это удивительный континент, который нельзя охарактеризовать одним словом. Земля отсутствия глупых запретов и своеобразных людей, по большей части глядящих на мир с открытой душой и непосредственностью.

За время скитаний я познакомился со множеством людей, как местных, так и путешествующих, узнал множество историй и судеб. И рассказывал свою бесчисленное количество раз. Люди, эмоции, ощущения — это то, за чем я поехал. И только в пути можно встретить подобных людей, близких по духу. Это незримо и незаметно, понемногу, меняет меня, что так же является одной из целей.

Дорога не была ровной. Были и моменты отчаяния, и неожиданные взлеты — последнее во многом благодаря тем, кто меня поддерживает и верит в меня. И спасибо Позитиву, конечно. Спасибо вам всем, ребята. Я хочу пожелать вам в новом году побольше приключений и сопутствующей удачи. Движение это жизнь. Идите за своей мечтой, какой бы она ни была. Мечтайте больше. Берегите любимых и родных. И будьте здоровы.

Всем мир.

Пустынный Капибар отключается до следующего года. Конец связи.

*щелк*