Небольшой дисклеймер: От влажности здешних мест умер ноутбук. Дешевый и старый, но все же жаль. И главное — больше нет никакой возможности писать. Это последний текст, написаный на нем (хорошо, что есть привычка все сохранять в интернет). Покойся с миром, Acer.

—-

…Дешевый дерьмовый отель — лучшего описания этому месту не подберешь. Желтый свет, обшарпанные стены, скрипящий потолочный вентилятор и какой-то американский боевик гремящий из пузатого древнего телевизора в правом верхнем углу которого прямо по стеклу кинескопа нацарапано Usama Ivory Hotel — видимо, чтобы не стащили. Я слишком устал, чтобы искать какое-либо другое место. В разных местах комнаты висит на просушке экипировка, а я валяюсь на скрипучей кровати, потягивая Star — пиво местного, нигерийского, производства. Оглядевшись вокруг везде можно увидеть следы колониального прошлого. Английские розетки, в которые не воткнешь стандартную вилку, два крана в раковине (впрочем, бесполезных, так как горячей воды здесь не было уже очень давно), сливной бачок с характерной поворотной ручкой… Я решил добить батарею своего ноутбука и занялся текстами.

Мое знакомство с Нигерией — страной противоречивостей — началось соответственно противоречиво. На границе Бенина у меня попытались повымогать деньги местные, бенинские, пограничники. За то, чтобы поставить штамп о выезде. Я могу понять логику в создании препятствий для въезда в страну — все-таки если путешественник прибыл на границу страны, то его определенно интересует попадание в нее. Но в создании препятствий для выезда… Я повел себя обычным способом. Стоял, смотрел на пограничника и улыбался, демонстрируя, что у меня просто тонны свободного времени, поэтому мы можем разглядывать друг друга до конца света. Все еще надеящийся на что-то пограничник окончательно сдался, когда я купил у проходящей мимо торговки бутылочку фанты и, щурясь от нескрываемого удовольствия, отхлебнул. Признание собственного поражение тоже не импонировало ему, поэтому он нашел для себя компромисс — «в следующий раз». Пока он штамповал мой паспорт я согласно кивал — да-да, безусловно, в следующий раз, обязательно. Подготовившись и мысленно собравшись к огромной куче препонов на другой стороне, я въехал на территорию Нигерии. И вопреки ожиданию — за 15 минут прошел четыре офиса таможни — прибытие на таможню, заполнение анкеты, замер температуры и демонстрация сертификата о прививках (эбола и желтая лихорадка не дремлют), отбытие. Сурово выглядящие офицеры разных мастей со шрамированными лицами приветствовали меня, жали руку и улыбались. Нигерия — англоговорящая страна, и я радовался тому, что наконец-то могу насладиться общением в полной мере, без построения куцых фраз из моих познаний французского. На выезде из таможни я был атакован сворой попрошаек, однако догнать мотоцикл им было не под силу.

Я проехал половину приграничного городка и остановился, чтобы купить воды и обменять деньги. Остатки уже привычных франков CFA, которые сопровождали меня с момента Сенегала предстояло обменять на найра — местную валюту. Я обратился к людям, сидящим в тени дерева и был весьма любезно встречен. Деньги можно обменять только на границе, сказали мне они, тебе нужно вернуться назад. Мне очень не хотелось возвращаться к весьма настойчивым попрошайкам, и я протяжно вздохнул. Безошибочно угадав причину вздоха мне предложили присесть на лавочку в тени, пока один из товарищей взял деньги и поехал на своем мопеде на границу, менять. Я не сопротивлялся. Даже если меня и обманут — остатки франков не слишком большая потеря. Второй из товарищей принес мне бутылку холодной воды. Я пообещал, что когда деньги будут обменяны я заплачу за воду, на что тот замахал руками и сказал «добро пожаловать в нашу страну». Вскоре вернулся и тот, кто повез деньги на обмен. Брать какие-либо деньги за помощь он так же отказался. Я посидел на лавочке с ними, покурил, разузнал дорогу в объезд Лагоса, чтобы не учавствовать в тамошнем диком траффике, и отправился в путь. Так началось мое знакомство с Нигерией. Везде где бы я ни был все вокруг при упоминании Нигерии твердили, что там очень опасно и едва ли не дикие люди. Однако на поверку оказалось все совсем наоборот. И об этом дальше.

Я выдвинулся в Бенин-Сити. По первоначальному плану мне предстояло пролететь Нигерию за два дня. Опасаясь всевозможных слухов о тотальном разгуле криминала в этой стране — я планировал осуществить два рывка — до Бенин-Сити и после ночевки там — до Калабара. А там уже виза в Камерун и прощание с Нигерией. Выехал на трассу и сразу же был остановлен на блокпосте. Я приготовился к попыткам коррупции, однако вопреки ожиданиям сотрудники полиции проверили мой паспорт, и узнав что я приехал на мотоцикле из России — начали спрашивать разрешения со мной сфотографироваться. Каждый достал смартфон и несколько минут все друг друга фотографировали со мной и на фоне мотоцикла.

После чего пожелали счастливого пути и отправили восвояси. Абсолютно такая же ситуация повторилась еще три раза на протяжении трех километров — видимо приграничный трафик очень любит возить контрабанду, раз на каждом километре свой блокпост. Я был рад пообщаться с местными людьми, но каждая такая остановка отнимала время, и учитывая прохождение границы, которое отняло определенное время, шансы добраться до Бенин-Сити до темноты таяли с каждым блок-постом. Я поворчал на эту тему про себя, но к счастью блок-посты закончились, и под колесами побежал асфальт. Дорога была отличная, что придало мне уверенности в том, что я доберусь до пункта назначения вовремя. Мне говорили, что я не должен ни под каким соусом ездить в Нигерии по темноте, и… конечно же я это правило нарушил.

Первой причиной была погода. Где-то на середине пути началась настоящая песчаная буря — я долго удивлялся откуда взяться пыли, когда все вокруг заросло кустами и деревьям, но факт — вещь упрямая. Видимость снизилась до нескольких метров, а порывы ветра переставляли на дороге мой весьма нелегкий мотоцикл. Пыль проникала повсюду, забивала нос и рот даже в шлеме, но ничего не оставалось кроме как ехать дальше, сопротивляясь стихии. В один из моментов я спросил себя «может ли быть хуже?» и ответ пришел практически незамедлительно — на смену пыли пришла вода. С неба обрушились потоки воды, больно ударяя по рукам без перчаток, пыль в одночасье превратилась в грязь, а по дороге побежали бурлящие реки. Сделать тут уже было решительно нечего, поэтому я укрылся под огромным деревом на обочине и стал ждать. Спустя где-то минут 20, когда я был уже насквозь мокрый чья-то невидимая рука перекрыла кран, и буквально за мгновение дождь закончился. В дальнейшем дождь настигал меня еще несколько раз, но к счастью, не столь ужасающих масштабов.

Второй причиной был траффик. Водят здесь как попало, и вместо правил дорожного движения здесь исповедуется «правило размера». Что означает — прав тот, у кого транспортное средство больше по размеру. И мотоцикл, соответственно, на низшей ступени этой «пищевой цепочки». И когда со встречного направления один грузовик начинает обгонять другой — ему просто все равно, есть ли кто-то на дороге, если это не другой грузовик. Когда на тебя надвигается многотонная махина, гудя и моргая дальним светом — не остается ничего кроме как катапультироваться на обочину. То же самое и в попутном направлении — если не обозначить себя длинным гудком, обгоняя кого-нибудь — тебя просто проигнорируют. После пары таких случаев пришло просветление, и я стал значительно сбавлять скорость если намечалась ситуация подобная описанным выше. Что и замедлило меня.

В Бенин-Сити я прибыл уже глубоко затемно, дико уставший. Первоначальный план «приехать до темна, купить местную сим-карту с интернетом, найти пригодное место для ночевки» с треском провалился из-за отсутствия сил. Я просто заехал в пару дешевых отелей у трассы, определил местный нижний потолок цены (3000 найра, или 1200 наших рублей) и остановился в очередном таком отеле. И вот я здесь, в компании гудящего вентилятора и бубнящего телевизора ем рис со специями и запиваю его ледяным пивом. Можно и отдохнуть.