19.09.2015 No Man’s Land

Ехать. Ехать, катить, преодолевать. Внутри меня беспокойно метались мысли, побуждающие продолжить путь. Я слишком долго засиделся на одном месте, в Агадире. Здесь у меня была прекрасная компания, но ставшее уже знакомым, зудящее чувство внутри вторило моим мыслям. Пора ехать.

После долгих сборов я наконец-то оседлал своего пернатого друга и попрощался со всеми. Снова под колесами побежал асфальт, даруя ощущение сводобы.
IMG_4667.jpg

IMG_4670.jpg

IMG_4671.jpg

Меня ждал Тан-Тан, следующий город на пути, где меня ждали друзья друзей чтобы приютить на одну ночь. Окружающее пространство потихоньку все больше походило на пустыню. Приближалась условная граница Западной Сахары. На въезде в Тан-Тан я был остановлен на полицейском посту. Впервые за все время моего путешествия. Тогда я еще не знал, что с этого поста начнется череда остановок на каждом последующем, и уже не из соображения любопытства но из соображений безопасности. Приветливые представители закона поинтересовались о цели моего визита и планируемом месте ночевки. Узнав что я направляюсь в гости — попросили номер телефона Омара, парня к которому я ехал. Пока один из полицейских дозванивался ему, второй сообщил что в случае чего — для него будет большой честью пригласить меня в его дом. Местные люди иногда совершенно непостижимы. Тем не менее, связь была установлена, и мне объяснили куда ехать на точку встречи. Я встретил Омара и провел в Тан-Тане замечательный вечер. После был прекрасный путь до Дахлы, сопровождающийся нереальными видами. Вот, например, в одном месте встречается и дорога, и река, и песок, и океан:

IMG_4677.jpg

Следующей точкой мне бы очень хотелось назвать Дахлу, но я снова плохо спал ночью. Сны не перестают посещать меня. Поэтому проснулся я достаточно поздно, и решил что разумной идеей будет остановиться в Эль Аюне. Название этого города — весьма странная штука. Пишется он официально как Эль Аюн, однако указатели и местные жители упорно называют его «Лааиун». В этом городе у меня не было контактов друзей друзей, но это было только к лучшему. Несмотря на всю гостеприимность и доброжелательность всех тех, у кого я побывал в гостях — я начал осознавать что несколько устал от постоянного общения и хочу побыть один. Благодаря тем, кто помогал мне — у меня появилась такая возможность. Я нашел самый дешевый отель на окраине города, что-то порядка 8 евро в сутки. Вопреки ожиданиям он оказался вполне приличным, свежепостроенным и с весьма приветливым персоналом. Большего мне и не требовалось — я достал припасенную бутыль местного бренди и провел остаток дня полностью отключив сознание, погрузившись в сладкую дрему небытия. Утром я направился в Дахлу, где вопреки плану провел два дня — из-за особенностей местной банковской системы. Поменять евро на дирхамы — пожалуйста. В обратном порядке, дирхамы на евро — нет пути. Не то чтобы нельзя… Просто нет их, евро этих. Я обошел пешком весь город, посетив порядка 20 банковских отделений, выщипывая где-то по 15, где-то по 10 евро. Кажущаяся простейшей операция, намеченая на утро перед выездом, превратилась в какую-то трудновыполнимую задачу. Воистину, никогда не знаешь с какими хитростями можно столкнуться. Но самое главное началось потом… Я выехал из Дахлы.

IMG_4687.jpg

К вечеру я прибыл в Барбас. Маленькая деревня, последний отель перед границей с Мавританией. Мавританией, страной о которой в интернете настойчиво предупреждали консульства других стран: «Опасно! Посещать только в случае крайней необходимости!». Отель Барбаса, недорогой и весьма популярный у путешественников, что очень важно — ведь в моем путешествии самое главное — это люди. Я решил этот отель не пропускать. И не прогадал. Еще будучи на ресепшене я заприметил скучающего человека, европейца по виду. Кристиан. Парень тридцати трех лет, заросший, веселый. Харизматичный, прожженый немецкий пират. «One Man Mafia», как он себя называл.

IMG_4705.jpg

Кристиан занимался тем, что покупал в Греции междугородные пассажирские автобусы определенной модели (старый добрый Мерседес-Бенц) и перегонял их в Мали. Греция-Мали, 3.5 года жизни на дороге, которая была известная ему назубок. Подобного рода бизнес весьма популярен здесь, в Африке, где спрос на старые крепкие транспортные средства построенные на века (а другие попросту не выживут) очень высок. Наша беседа за чашкой кофе плавно переместилась в его автобус, где нашлось несколько банок пива ледяной температуры. Мы болтали обо всем на свете, постепенно напиваясь, будто старые друзья, которые не виделись много лет. Нас связывала Дорога. Пыльная, черно-белая пустынная дорога под палящим солнцем.

Кристиан умудрился забыть свой паспорт в Танжире у «транзитёра», человека отвечающего за формальности прохождения таможни между Европой и Африкой. Он очень переживал по этому поводу, так как на горизонте маячил «Табаски», исламский религиозный праздник, который продлится пять дней. В этот праздник никто не работает, в том числе и банковские структуры. Если не успеть разрешить все дела с нынешним автобусом до того момента — много людей, которые завязаны на цепочку перегонки автобусов, останутся без денег. Транзитёр с границы в Танжире отправил паспорт с попутными перегонщиками очереднего лорри. Лорри — весьма забавное название. Так в Африке называют рабочие транспортные средства размером больше легковых. Микроавтобус, грузовик, тягач — всё это лорри. Перегонщики, два сенегальских парня, были настолько неспешны, что можно было предположить что это не лорри их везёт, а они его толкают. За три дня они смогли едва-едва подобраться к Эль Аюну. Немного поразмыслив, я согласился с идеей Кристиана закинуть мой багаж в его автобус и на следующий день отправиться им навстречу на моем мотоцикле. Таким образом можно было выиграть как минимум один день, даже несмотря на то, что нам потом придется ехать обратно. Потому что граница с Мавританией закрывается в шесть вечера, и если не успеть до того момента — жди следующего дня. Кристиан с радостью принял мое предложение и следующим утром мы выехали в обратном направлении, в сторону Дахлы, а затем Эль Аюна. Времени у нас было предостаточно, как мы думали, сенегальские перегонщики все равно едут навстречу.

Приключение началось. Дорога шла вдоль побережья океана, снова вырисовывая диковатый для меня пейзаж — огромное количество воды, встречающееся с пустыней.

IMG_4691.jpg

Жизни нет. Отсутствие зелени лишь подчеркивалось редкими кустами бледно-зеленого цвета. Мы остановиливались в нескольких местах, съезжая с трассы к океану, высматривая на будущее места куда теоретически может проехать по песку автобус Кристиана. Одна из таких остановок подарила нам заброшенную деревню. Белоснежную, будто брошенную только что. Вода в чане у мечети до сих пор не испарилась. Потом я узнал, что подобные деревни строились правительством для местных диких племен, но те не пожелали оставаться в них, отвергли цивилизацию… Тишина и отсутствие людей порождали нереальные ощущения. Будто я оказался в кино после зомби-апокалипсиса.

IMG_4710.jpg

Снова остановка, долгий дрифт по песку к нависающим обрывам — и мы не остались без награды. Удивительные цвета, которые дарит природа, как мне кажется, можно встретить только здесь. Иссиня-зеленый океан встречает белый песок, укрываемый нависающими скалами. Я готов был сидеть тут вечно. Шум волн вплетался в цветовое восприятие будто идеальный саундтрек. Мы пробыли там очень долгое время просто наслаждаясь очередным великим твороением природы.

IMG_4717.jpg

IMG_4720.jpg

IMG_4731.jpg

Время клонилось к вечеру, и мы потихоньку настигали Аль Аюн. Наши сенегальские встречные перегонщики двигались настолько медленно, что мысль достигнуть Эль Аюна уже не казалось столь сумасбродной. Недалеко от Бушдура мы остановились попить кофе под покровом темноты в одном из придорожных кафе. Узнав, что перегонщики будут вот-вот, мы расслабились. Спустя несколько чашек кофе около кафе остановился минивэн мерседес-бенц, доверху набитый разного рода припасами. Сенегальцы передали Кристиану паспорт и попрощались с нами, выдвинувшись дальше. Удивительно, они отъезжали довольно-таки шустро, что позволило предположить, что они не толкали автобус всю дорогу. Причина их неспешного продвижения по Марокко остается для меня загадкой.

После их отъезда мы решили двинуться было обратно в Барбас, но судьба распорядилась иначе. Я решил передвинуть мотоцикл на более удобное место, откуда мы могли бы его наблюдать из кафе в темноте надвинувшейся ночи, однако не смог сделать это. Причиной было спущенное заднее колесо. Компрессор и ремкомплект шин остались вместе с прочими моими вещами у Кристиана в автобусе. Проклиная все на свете я зажег фонарик для того чтобы осмотреть колесо на предмет разрушений. То, что я увидел заставило меня не просто ругаться. Оно заставило меня замолчать. Подойти к Кристиану и произнести «now we are totally fucked up». В колесе не было проколов. Колесо было уничтожено.

IMG_4765.jpg

Один шанс на миллиард, пожалуй — по всем признакам между покрышкой и частью маятника попал камень, который срезал половину боковой части покрышки глубже чем корд. Приехали. Сделать было невозможно ничего. Все, что нам оставалось — надеяться на помощь с дороги.

Мы провели ночь близ кафе, которое не преминуло закрыться ближе к полуночи. Кристиан пытался поспать на твердой земле, но мне подобное не представлялось возможным. Я пытался генерировать позитив и оставаться оптимистичным ровно до того момента как обнаружил, что шина уничтожена. Все планы и бюджет на поездку теперь потеряли всякий смысл. Новая покрышка стоит порядка 200 евро и есть маааленький шанс достать ее в Нуакшоте, что есть столица Мавритании. Но скорее всего — только в Дакаре, столице Сенегала. Меня разбила тяжкая головная боль, видимо реакция подсознания, так что всю ночь я провел глядя на звезды, не в силах заснуть. Утро не принесло ничего нового кроме того что нас посетил верблюд.

IMG_4767.jpg

Статный, высокий, немного грозный, он пасся неподалеку, комично всматриваясь в нас, вертя своей мордой. Рассвет был красив как никогда, и оба этих события немного скрасили мое существование. В конце-концов, говорил я себе, когда ты встречал рассвет в Сахаре?

IMG_4760.jpg

Бедный Кристиан спал, завернувшись в Emeregency blanket, которое я нашел у себя в кофре.

IMG_4764.jpg

Где-то в середине дня мы смогли наконец найти транспорт. Микроавтобус мерседес-бенц. Французские номера. За рулем француз, принявший ислам, изменивший имя на Сулейман, но который говорит по-английски (уже редкость!), и который последние 20 лет живет в Сенегале. И который направляется в Бисау через Сенегал. Это ли не есть удача?! Мы кое-как запихнули мотоцикл посреди дивана и прочих мелочей в кузове, и отправились в путь, снова в сторону границы с Мавританией…

IMG_4770.jpg

Вернувшись в Барбас мы встретили тех самых сенегальских перегонщиков. «Африка учит ждать», говорил мне Кристиан, и глядя на этих перегонщиков я осознавал что эта истина усвоена ими на 100 процентов. Несмотря на ночь, проведенную посредине нигде и полдня ожидания — они прибыли лишь парой часов раньше нас. Кристиан говорил, что он попал в двойную иронию судьбы — сперва он думал, что сенегальские перевозчики приедут на границу раньше него, а затем узнал обратное, ведь мы прибыли в Барбас немногим позже их, и граница все равно была уже давно закрыта.

После долгих обсуждений и построений планов мы решили что пытаться засунуть мотоцикл в автобус Кристиана — плохая идея, так как даже при всем желании Кристиана показать мне Бамако, столицу Мали — мне необходимо было потратить день в Нуакшоте (столица Мавритании), для получений малийской визы, а у Кристиана времени на это не было. Табаски приближался стремительно. Поэтому мы разделились — Кристиан рванул в сторону границы один на своем автобусе, а я остался с Сулейманом, неспешно выдвинувшись на его автобусе с моим мотоциклом внутри.

Граница Мавритании и Западной Сахары. Отдельного вида ад для палаты мер и весов. Сулейман называл ее «10 евро здесь, 10 евро там…». Несколько глиняных домиков под палящим солнцем. Солдаты в оливковой униформе с замотанными лицами. Никаких указателей. Никаких табличек. Человеку, впервые оказавшемуся здесь, будет нелегко пересечь границу. Если вообще возможно. Официальные лица сидят внутри домиков, спасаясь от жары. И единственный способ увидеть их — воспользоваться услугами «хелперов», «помогаек», людей, которые за деньги подскажут куда идти и что делать. Виза в одном месте. Досмотр в другом. Формальности с транспортным средством — в еще одном. Я благодарил судьбу за стечение обстоятельств, которое стоило мне покрышки. Сулейман знал все необходимые телодвижения для прохождения границы, и единственным ударом для меня было то, что цена визы выросла с 50 евро до 120. Да-да, до 120. И позже я объясню почему. Прохождение границы заняло всего семь часов.

IMG_4735.jpg

02.09.2015 Marrakesh, Марокко

IMG_4491

 

…Я сидел в тени дерева около дороги, разглядывая проезжающие мимо транспортные средства. Мотоцикл был припаркован на обочине. Неподалеку от него, подпертая камнем, стояла канистра, на которой было написано четыре слова: «no money need gas». Я был спокоен и умиротворен. Я знал, что все будет хорошо и вспоминал прошедшие дни.

Выехав из Беррешида в сторону Мерзуги очень поздно, я встретил вечер посреди непрекращающегося дорожного ремонта в 100 километрах от Беррешида. Лампочка резерва загорелась больше 50 километров назад и я в любой момент ожидал остановки двигателя, высматривая место для ночевки. Из-за дорожного ремонта это было не так-то просто, поэтому как только он закончился — я остановился на обочине. Густые сумерки предвещали наступление ночи и я не стал пытаться найти место получше. Перекурив последнюю сигарету, я достал спальный мешок и улегся возле мотоцикла. Сон долго не приходил, и я ворочался, пытаясь устроиться поудобнее. Прошло минут 10 с того момента, когда я наконец-то заснул как начал накрапывать дождь. Чертыхаясь на погоду, я достал тент от палатки и растянул его от мотоцикла до земли, таким образом накрыв себя. И снова попытался заснуть. Через полчаса дождь превратился в шторм. Тент раздувался на ветру как парус, а дождь шел практически горизонтально. Промокший, сонный, в крайне плохом расположении духа, я достал остальное и поставил палатку целиком. Настроение было прескверное. Один, на обочине горной дороги, без денег, еды, сигарет, бензина я чувствовал себя потерянным и заброшенным. Завернувшись в спальный мешок я забылся некрепким чутким сном под грохот грома и звуки барабанящих по палатке капель.

Утро принесло теплый ветер и яркое солнце. Собрав лагерь, я стал думать что же делать дальше. Вариантов было не особо много, а точнее даже один: без бензина я все равно никуда не уеду, поэтому оставалось только ждать чего-нибудь. Я отцепил от мотоцикла канистру для бензина и выставил ее на обочине перед собой. Дорога была слабо обитаема. Раз в 20-30 минут проезжала машина, я размахивал канистрой, но водители почему-то не обращали на нее внимания. Они радостно гудели и махали руками в качестве приветствия, пролетая мимо. Я провел полдня, раскладывая пирамидки из камней, кидая камни поменьше в эти пирамидки, рассматривая окрестности, меняя место в тени по мере продвижения солнца по небосводу.

Когда солнце стояло в зените одна из проезжающих машин все же остановилось. На мое счастье внутри сидели два молодых парня, сносно понимающие английский. Выслушав мою историю они взяли канистру и поехали на ближайшую бензоколонку. Когда их машина скрылась за поворотом, первой моей мыслью была «вот и попрощался я с канистрой». Я слышал очень много плохих вещей о Марокко, и не удивился бы если бы парни не вернулись. Тогда я даже не подозревал, что все эти россказни не стоят и выеденого яйца.

Спустя минут 20 ребята вернулись, привезли мне канистру с бензином и даже сигарет. Радости мой не было предела. Я сердечно поблагодарил их и вручил пару визиток с указанием как меня искать на фейсбуке. Заправив мотоцикл и оседлав его — я выехал дальше в сторону Мерзуги. Однако спустя примерно десять километров я остановился. Дорога становилась все хуже и хуже, но что самое плохое — она становилась безлюдной. Я не встретил ни одной машины за все время движения. Пяти литров в баке мотоцикла явно не хватило бы до Мерзуги, и перспектива застрять навсегда где-нибудь по дороге заставила меня задуматься. Что ж, видимо не в этот раз. Возможно, того хочет судьба. Я развернулся в обратную сторону, взяв новой точкой назначения Марракеш. Навигатор обещал оживленное шоссе и массу населенных пунктов на пути и это приободряло.

Проехав где-то 70 километров, я снова остановился. Бензина в баке оставалось максимум километров на 10. Перекурив, я достал блокнот и ручку. На двух листках я изобразил надпись «No money. Need gas» и прикрепил их на одну из канистр с помощью прозрачного скотча. Затем, поставил канистру у мотоцикла и стал ждать. Почти сразу же остановился мопед, водитель которого поинтересовался что случилось. Услышав мою историю он немало удивился, а затем позвал ехать за ним до заправочной станции. Там мне в бак было залито 4 литра, а сам я был представлен его другу и приглашен попить кофе в ближайшем кафе. Как только мы зашли в кафе — за окном начался шторм. Ветер трепал сложенные зонты летней веранды и все вокруг заливало водой. Я был рад — температура воздуха превышала 40 градусов цельсия, в экипировке я был словно в сауне, и однажды открыв визор на ходу — ощутил горячую струю воздуха будто мне в лицо направили фен, включенный на полную мощность. Дождь должен хоть немного облегчить передвижение. Того, кто встретил меня на дороге звали Салахаддин. Его друга звали Омар. Пока за окном бушевал шторм мы не без помощи онлайн-переводчиков успели отлично поболтать обо всем. Когда дождь утих я поблагодарил ребят и в приподнятном настроении вернулся на дорогу.

Чтобы остановиться снова через 65 километров. Снова бензин, снова канистра на обочине. Дорога была оживленной, и за час ожидания около меня остановилось с десяток транспортных средств. Никто не говорил по-английски. Пользуясь жестами и скромными познаниями французского и арабского я объяснял что у меня нет денег и мне нужен бензин, после чего ко мне пропадал всякий интерес. Солнце уже закатилось за горизонт и проступали сумерки. Около меня остановились два парня на запыленном китайском мопеде. Ситуация повторилась вновь. Нет бензина? Вон же stasion неподалеку. Нет денег? Путешествуешь без денег? Ну ты и смешной, парень. Они уже собирались отъезжать, как вдруг спросили где я собираюсь ночевать. Не знаю, ответил я. Где-нибудь тут. У меня же есть tenda. Они переговорили друг с другом и жестами объяснили мне, что здесь ночевать плохо (почему — я так и не понял), и что меня приглашают в их дом. Почему нет, сказал я себе, поехали.

По объяснениям Муэда и Абделлатифа (снова это имя) ехать было нужно четыре километра. Однако они не сказали, что из них 2 километра будет по полю, в сторону от трассы. Мы ехали по проселочной дороге, луч моей фары выхватывал из кромешной тьмы хвост их мопеда, а меня посещали тревожные мысли. Двум людям ничего не стоит устроить здесь, посреди поля, заварушку в попытках меня ограбить. И быть может я даже отобьюсь, но мотоцикл придется как минимум уронить… А может мы едем вовсе не в дом, а на встречу с группой друзей, вооруженных подручными средствами для того чтобы оставить незадачливого путешественника в лучшем случае живым и с пустыми карманами, в худшем случае оставить в земле навсегда. Я был собран и готов ко всему, но мы действительно подъехали к дому. Вернее, домом это назвать было сложно. Когда-то давно постройка была начата, но так и остановилась на полпути. Фундамент, четыре стены, дверь. Всё. Заделанные окна, голые стены, над головой — небо. Всюду чувствовалась бедность. Мне стало стыдно за мысли, которые меня посещали по дороге сюда.

Меня познакомили с семьей, состоящей помимо двух ребят из отца, матери и дочери. Никто не говорил по-английски, но с помощью языка жестов и общих для всех языков слов (например, названия стран) у нас получилось общаться вполне сносно. Вскоре на столе появилась еда и марокканский чай (ах, этот «этей«, один из вкуснейших напитков на земле!). Я разделил трапезу с семьей, а глава семейства все повторял manje! manje!. Поев, я закурил сигарету. Откинувшись на стену, я разглядывал звезды на небе и ощущал как меня захлестывает волна непередаваемых эмоций. Эти бедные люди, приютили и накормили меня, не задаваясь вопросами какого черта я оказался у них дома посреди ночи. Незамысловатый быт, простота и добрые люди. Я был в совершенно другом мире. Я потягивал горячий наваристый чай и пытался осознать и пропустить через себя эти ощущения. Где-то в этот момент я окончательно понял что мне стоит перестать терзать себя ожиданием чего либо, стоит расслабиться и просто позволить событиям вокруг меня происходить. И это оказалось верным решением. Когда не строишь иллюзий всё вокруг происходит естественным путем, позволяя почувствовать каждый момент настоящим.

С этими мыслями я и сидел в тени дерева около дороги. Что-то хорошее обязательно будет происходить. До Марракеша оставалось чуть более 100км. Около мотоцикла остановился Мерседес с итальянскими номерными знаками. Я вышел из тени дерева и подошел к мотоциклку. Из машины вышли три человека (отец Саид и два брата, Салахаддин и Махди). Говорят по-английски, отлично. Рассказал о себе. Забрали обе канистры и вернулись с полными. Доеду до Марракеша! Позвали пообедать, накормили, проводили до Марракеша. В Марракеше мы расставались уже друзьями. Замечательные люди, интересующиеся приключениями и путешествиями. Махди позже прислал мне в фейсбуке цитату из фильма «Тайная жизнь Уолтера Митти»: «To see the world, things dangerous to come to, to see behind the walls, draw closer, to find each other and to feel. This is the purpose of Life.». И это так.

Оказавшись в Марракеше я занялся поисками открытого вайфая с интернетом. На одной из тесных улиц неподалеку от центра города мне удалось найти хорошее место в тени. Я припарковался и погрузился в поиски кого-нибудь из Марракеша на каучсерфинге. Поиск выдал много результатов, но успеха не принес — люди либо не отвечали, либо были вне города. Но что происходило вокруг! Сперва со мной подошли пообщаться все работающие вокруг люди. Один из них, немолодой продавец мороженого, оказался весьма интересным и мудрым человеком, который в молодости повидал немало стран, в том числе и Россию. Он принес мне бутылку холодной ледяной воды, чему я был чертовски рад, учитывая тот факт, что температура держалась в районе сорока градусов. Затем около меня остановились два молодых араба в традиционных одеяниях и спросили у меня нужно ли мне что-нибудь. Это было так неожиданно, что я смог только пожать плечами и улыбнуться. Они отвели меня в кафе, где заказали, кажется, половину всего что есть в меню, оплатили счет, пожелали мне удачи и ушли. Я сидел перед тарелками и мой разум уже просто не мог воспринять происходящее. Поев, я вернулся к мотоциклу. От мотоцикла отъезжал припаркованный скутер с пассажиркой, женщиной в западной одежде. Она протянула мне 100 дирхамов и скутер уехал так быстро, что я едва успел крикнуть вслед слова благодарности. С купюрой в руке я снова попытался понять что происходит-то вообще. Сперва старик с бутылкой холодной воды, затем два брата-араба, теперь вот это… Улыбка моя доходила до ушей. Теперь у меня есть местный эквивалент 12 евро, неплохо. Это 9 литров бензина, к примеру. Кое как успокоившись я вернулся к поискам.

Солнце давно зашло за горизонт и на улице стемнело, но мои поиски все так же были безуспешными. Я написал порядка 20 писем, все безответно. Однако мое настроение даже и не думало ухудшаться. Ко мне подошел молодой паренек из лавки неподалеку и принес целую кипу ржаных булочек. Затем он же принес стакан марокканского чая. Затем один из торговцев фруктами принес мне несколько бананов. Меня просто разрывало на части от чувств. Ничего не спрашивая люди просто делали добрые дела. Какая же все-таки удивительная страна, Марокко. Поэтому, когда наступила полночь, а я так и не смог найти ночлег — во мне не было ни капли грусти. Я выехал на дорогу, отъехал 15 километров от Марракеша и нашел уютное местечко между двумя небольшими холмами в каменистой степи. Разложив спальный мешок около мотоцикла, я улегся и стал рассматривать окресности. Пейзаж был воистину марсианский. Полная луна проливала синеватый свет сквозь тонкий слой облаков, окрашивая камни в причудливые темные тона. Было настолько светло, что я отчетливо видел собственную тень и тень от мотоцикла. Заснул я довольно-таки быстро.

И на следующий день приехал на то же самое место. Поздоровавшись со всеми вокруг уже как со старыми знакомыми я снова залип в интернет. Не прошло и десяти минут, как около меня остановился мопед, за рулем которого был улыбающийся араб в традиционных одеждах. Он огорошил меня вопросом нужны ли мне деньги. Я не нашелся что ответить и лишь пожал плечами с улыбкой, а он протянул мне 100 дирхамов. После чего он уехал так же внезапно как появился, едва позволив мне поблагодарить его. Снова я стоял в полной растерянности, переполненный положительными эмоциями. Я даже подпрыгнул несколько раз от радости. Марракеш словно испытывал предел моих возможностей к удивлению. И это был не конец! Спустя несколько часов около мотоцикла припарковался автомобиль, из которого вышел европеец, представившийся Матиасом. Мы поболтали немного, я рассказал о себе и узнал, что Матиас из Австрии, музыкант, и даже выступал в Мариинском театре в Петербурге. Узнав о моей истории он протянул мне 200 дирхамов дополнив их словами о том, что желает мне продолжения моих приключений. Мне хотелось танцевать.

В завершении дня около меня остановился марроканец на шестисотой Шэдоу и из его уст я услышал русскую речь. Сперва я не поверил своим ушам. Я столько времени не слышал ни одного русского слова и привык говорить по-английски, что мне потребовалось некоторое время чтобы справиться с удивлением и переключиться на родной язык. Амин, так звали марокканца, оказалось учился в Воронежском университете. Более того, он нашел там жену и они вместе уехали в Марокко. Я был приглашен в гости. Мы оседлали мотоциклы и добрались до его дома, где я познакомился с его братом, женой Татьяной, отведал прекрасной еды (как я соскучился по нашей русской кухне!), принял душ и отправился спать на огромное ложе. Засыпая, я прокручивал в голове события последних дней и не мог поверить сам себе. Возможно ли было представить подобное развитие событий когда я покидал Беррешид? Определенно нет. В очередной раз я убедился в том, что как только ты перестаешь чего-то ждать от судьбы ей будто становится интересно чем еще можно тебя удивить, и вокруг начинают происходить прекрасные вещи. Все эти события… Люди, помогавшие мне на дороге, ночь в семье, что живет в доме без крыши, внезапная доброта людей в Марракеше, русско-марроканская семья… Это и есть путешествие. Я почувствовал, что внутри меня что-то изменилось. В размышлениях об этом я и заснул, безмятежно и спокойно. На следующий день предстоял путь в Агадир, следующий город на моем пути.