День определенно задался. Я больше часа продирался через трансортный поток в порт Альхесираса, чтобы с удивлением обнаружить что пока я ехал — курс рубля упал настолько, что мне не хватало денег на билет на паром до Танжира, не говоря уж о прочих расходах. Я подавил возникшую панику и отправился искать какой-нибудь бесплатный вайфай. На выручку пришел Федя, один из подберживающих меня друзей. Спасибо, Федя! Мне удалось купить билет на ближайший паром, куда я и направился.
В очереди на паром я перекинулся несколькими фразами с одним танжирцем и веселыми ребятами из Австрии, которые компанией направлялись в Марокко на стареньком минивене. Настроение было боевым, а в голове играли песенки про Африку. Вскоре паром припарковался и небольшая вереница из автомобилей нырнула в его чрево. Я замкнул это шествие, закатившись в нутро последним. Закрепив мотоцикл растяжками я отправился на палубу, где мне предстояло пройти паспортный контроль. Не считая огромной очереди и трудностей с заполнением миграционного листка (он на арабском и французском) — все прошло достаточно легко и вскоре в моем паспорте стояла отметка о прибытии. Завершив формальности я вышел на открытую палубу покурить. Мой необычный вид (в экипировке среди людей в легкой одежде) вызвал любопытство у одного из пассажиров и у нас завязался разговор. Вскоре, мы сидели за столиком и общались, привлекая язык жестов, мои скудные познания испанского и базовый английский моего собеседника. Юсуф, так звали моего нового приятеля, рассказывал мне про Марокко и пытался дозвониться до своего русскоговорящего друга. Периодически я отвлекался для фотографирования прекрасных видов Гибралтара и заходящего солнца. Время пролетело незаметно, и уже в сумерках я выкатился из корабля.
Прохождение таможенного контроля было быстрым и непонятным, но без каких-либо эксцессов и вскоре я начал свой первый путь по Африке длинною в 30км, из Танжира-Медины, куда пришел паром, в непосредственно Танжир. Первое, что я увидел, было начало платной дороги. Нет, сказал я. Не дождетесь. И свернул на второстепенную дорогу.
Отсутствие света, плохое покрытие дороги и сумасшедший стиль вождения местных жителей взбодрили меня не на шутку. За эти 30 километров я явно ощутил насколько было безопасно ездить по Европе, даже в Италии. Душу грели несколько приглашений погостить в разных городах Марокко, присланные мне через каучсерфинг. Одно из них было непосредственно в Танжире. Я пробрался в центр города, нашел банкомат, снял последние деньги в местной валюте, дихрамах, и в ближайшем кафе попросил чай ипароль от вайфая.
К сожалению, приглашавший меня в Танжире человек единожды предложив хост — больше на связь не выходил. Однако достаточно живо вел со мной диалог другой приглашавший, Абделатиф из городка Беррешид, что близ Касабланки. Расстояние до Беррешида — 360 с небольшим километров. Мы условились что я попытаюсь найти открытый вайфай в Касабланке как только доберусь туда и дальше соориентируемся. Я поскреб по всем возможным остаткам и прикинул что возможно помимо бензина мне хватит и на еще один чай в пути. С этими мыслями я выехал в едва наступившую полночь. В Марокко разрешено ставить палатки где угодно, так что немного поплутав (снова послав к чертям платные дороги) мне удалось найти неплохое место в небольшом лесу.
Быстро и привычно разбив лагерь, я извлек припасенную вермишель быстрого приготовления и приготовил ее на горелке. Позавтракав, пообедав и поужинав заодно, я сидел на траве, облокотившись на мотоцикл, курил и смотрел на звезды. Прекрасные моменты, которые врезаются в память. Где-то на соседнем дереве захохотал пересмешник. Надо мной потешается — подумал я. Усмехнулся собственным мыслям и отправился спать.
Следующим днем я прибыл в Касабланку, нашел интернет, и в итоге добрался до Беррешида буквально на одном крыле. В кармане было чуть больше 10 дихрамов, в канистрах пусто и лампочка необходимости заправки загорелась 45 километров назад. Если бы Абделатиф вдруг не смог бы меня найти — было бы забавно. Но мы нашли друг друга, и я был встречен с традиционным восточным гостеприимством. Гараж для мотоцикла, душ, вкусная еда и доброе отношение. Появилась возможность перевести дух.
Сам Абдулатиф — прекрасный парень из Беррешида, заканчивающий последний курс университета. Его английский не идеален (впрочем как и мой тоже), но мы легко нашли общий язык. Я жадно впитывал колорит и окружающую атмосферу. Марокко — светское государство и тут удивительным миром сочетаются как ортодоксальные мусульмане так и те, кто предпочитает западный образ жизни. За все время я не видел ни одного даже намека на неприязнь, ни одного косого взгляда между этими разными подходами к жизни. Я смотрел и не понимал — почему так не может быть везде? Носишь ты джалабию или джинсы — отношение одинаковое. Люди уважают образ жизни других и все ок.
Мы много гуляли по Беррешиду, встречали друзей Абделатифа, заходили поздно вечером в Блок (опасный район, практически Колумбия, говорили они), и я не переставал удивляться суицидальным порывам как пешеходов, так и водителей мопедов и машин. Инфраструктура для пешеходов на дорогах практически отсутствует, поэтому неудивительно что они делят одну и ту же дорогу, не задумываясь о последствиях. Клаксон — средство выражения широкого спектра эмоций, от злости до восхищения, используется повсеместно. Тем не менее, я не видел ни одной аварии.
Транспортные средства в основном представлены тремя видами техники. Первая и наиболее бросающаяся в глаза часть — Mercedes W123. Да-да, это просто таки земля 123-х мерсов! Тысячи их! Оглянись вокруг — всегда увидишь 123. Вторая категория — маленькие старенькие дизельные пежо. Видимо надежные. Третья — мопеды всех видов и мастей. Не скутера, а именно мопеды. С педалями, все как положено. Старые, древние. То, что у нас почитается как раритет и музейный экспонат, здесь — средство передвижения. На них рассекают все, и стар и млад, в абсолютном дорожном хаосе. Добавьте сюда чадящие грузовики, повозки с осликами и лошадьми, несколько пикапов, немного свежих авто — и вы получите картину траффика в Марокко.
У Абделатифа тоже есть мопед. Некоторое время мы провели за чисткой и настройкой карбюратора и поиска причины почему мощность двигателя так плохо передается на колесо. Причина была банальна — сцепление мертво. Но процесс ковыряния доставил как обычно неимоверное удовольствие.
Следующим вечером я изготовил стейк для Абделатифа и его брата, Муэда. Я был в веселом возбуждении. Русский парень готовит американскую еду для своего марроканского арабского друга. Какой микс культур! Мою стряпню нашли весьма годной и я был удостоен высших похвал. Затем мы выбрались на крышу дома, пили марроканский чай и болтали обо всем в мире. Можно ли забыть такие моменты? Определенно нет.
Что ж, проведя несколько дней в столь гостеприимном месте, пора двигать дальше. Один из приглашавших с каучсерфинга (да-да, в Африке каучсерфинг работает в отличии от Европы!) остается на связи и зовет посетить его дом в Мерзуге, практически посреди пустыни. У меня есть 12 дихрамов и любезно подареные пять литров бензина в баке, а дальше — тотальная неизвестность.