Хорошие новости — ноутбук удалось запустить. Плохие новости — половина клавиатуры не работает.. Нужно купить внешнюю клавиатуру.
Последняя виза для дальнейшего продвижения получена. Можно ехать дальше, но на этом шаге деньги кончились. Получение виз в оба Конго суммарно обошлось в 300 евро, что и было последними запасами.
Небольшой дисклеймер: От влажности здешних мест умер ноутбук. Дешевый и старый, но все же жаль. И главное — больше нет никакой возможности писать. Это последний текст, написаный на нем (хорошо, что есть привычка все сохранять в интернет). Покойся с миром, Acer.
—-
…Дешевый дерьмовый отель — лучшего описания этому месту не подберешь. Желтый свет, обшарпанные стены, скрипящий потолочный вентилятор и какой-то американский боевик гремящий из пузатого древнего телевизора в правом верхнем углу которого прямо по стеклу кинескопа нацарапано Usama Ivory Hotel — видимо, чтобы не стащили. Я слишком устал, чтобы искать какое-либо другое место. В разных местах комнаты висит на просушке экипировка, а я валяюсь на скрипучей кровати, потягивая Star — пиво местного, нигерийского, производства. Оглядевшись вокруг везде можно увидеть следы колониального прошлого. Английские розетки, в которые не воткнешь стандартную вилку, два крана в раковине (впрочем, бесполезных, так как горячей воды здесь не было уже очень давно), сливной бачок с характерной поворотной ручкой… Я решил добить батарею своего ноутбука и занялся текстами.
Мое знакомство с Нигерией — страной противоречивостей — началось соответственно противоречиво. На границе Бенина у меня попытались повымогать деньги местные, бенинские, пограничники. За то, чтобы поставить штамп о выезде. Я могу понять логику в создании препятствий для въезда в страну — все-таки если путешественник прибыл на границу страны, то его определенно интересует попадание в нее. Но в создании препятствий для выезда… Я повел себя обычным способом. Стоял, смотрел на пограничника и улыбался, демонстрируя, что у меня просто тонны свободного времени, поэтому мы можем разглядывать друг друга до конца света. Все еще надеящийся на что-то пограничник окончательно сдался, когда я купил у проходящей мимо торговки бутылочку фанты и, щурясь от нескрываемого удовольствия, отхлебнул. Признание собственного поражение тоже не импонировало ему, поэтому он нашел для себя компромисс — «в следующий раз». Пока он штамповал мой паспорт я согласно кивал — да-да, безусловно, в следующий раз, обязательно. Подготовившись и мысленно собравшись к огромной куче препонов на другой стороне, я въехал на территорию Нигерии. И вопреки ожиданию — за 15 минут прошел четыре офиса таможни — прибытие на таможню, заполнение анкеты, замер температуры и демонстрация сертификата о прививках (эбола и желтая лихорадка не дремлют), отбытие. Сурово выглядящие офицеры разных мастей со шрамированными лицами приветствовали меня, жали руку и улыбались. Нигерия — англоговорящая страна, и я радовался тому, что наконец-то могу насладиться общением в полной мере, без построения куцых фраз из моих познаний французского. На выезде из таможни я был атакован сворой попрошаек, однако догнать мотоцикл им было не под силу.
Я проехал половину приграничного городка и остановился, чтобы купить воды и обменять деньги. Остатки уже привычных франков CFA, которые сопровождали меня с момента Сенегала предстояло обменять на найра — местную валюту. Я обратился к людям, сидящим в тени дерева и был весьма любезно встречен. Деньги можно обменять только на границе, сказали мне они, тебе нужно вернуться назад. Мне очень не хотелось возвращаться к весьма настойчивым попрошайкам, и я протяжно вздохнул. Безошибочно угадав причину вздоха мне предложили присесть на лавочку в тени, пока один из товарищей взял деньги и поехал на своем мопеде на границу, менять. Я не сопротивлялся. Даже если меня и обманут — остатки франков не слишком большая потеря. Второй из товарищей принес мне бутылку холодной воды. Я пообещал, что когда деньги будут обменяны я заплачу за воду, на что тот замахал руками и сказал «добро пожаловать в нашу страну». Вскоре вернулся и тот, кто повез деньги на обмен. Брать какие-либо деньги за помощь он так же отказался. Я посидел на лавочке с ними, покурил, разузнал дорогу в объезд Лагоса, чтобы не учавствовать в тамошнем диком траффике, и отправился в путь. Так началось мое знакомство с Нигерией. Везде где бы я ни был все вокруг при упоминании Нигерии твердили, что там очень опасно и едва ли не дикие люди. Однако на поверку оказалось все совсем наоборот. И об этом дальше.
Я выдвинулся в Бенин-Сити. По первоначальному плану мне предстояло пролететь Нигерию за два дня. Опасаясь всевозможных слухов о тотальном разгуле криминала в этой стране — я планировал осуществить два рывка — до Бенин-Сити и после ночевки там — до Калабара. А там уже виза в Камерун и прощание с Нигерией. Выехал на трассу и сразу же был остановлен на блокпосте. Я приготовился к попыткам коррупции, однако вопреки ожиданиям сотрудники полиции проверили мой паспорт, и узнав что я приехал на мотоцикле из России — начали спрашивать разрешения со мной сфотографироваться. Каждый достал смартфон и несколько минут все друг друга фотографировали со мной и на фоне мотоцикла.
После чего пожелали счастливого пути и отправили восвояси. Абсолютно такая же ситуация повторилась еще три раза на протяжении трех километров — видимо приграничный трафик очень любит возить контрабанду, раз на каждом километре свой блокпост. Я был рад пообщаться с местными людьми, но каждая такая остановка отнимала время, и учитывая прохождение границы, которое отняло определенное время, шансы добраться до Бенин-Сити до темноты таяли с каждым блок-постом. Я поворчал на эту тему про себя, но к счастью блок-посты закончились, и под колесами побежал асфальт. Дорога была отличная, что придало мне уверенности в том, что я доберусь до пункта назначения вовремя. Мне говорили, что я не должен ни под каким соусом ездить в Нигерии по темноте, и… конечно же я это правило нарушил.
Первой причиной была погода. Где-то на середине пути началась настоящая песчаная буря — я долго удивлялся откуда взяться пыли, когда все вокруг заросло кустами и деревьям, но факт — вещь упрямая. Видимость снизилась до нескольких метров, а порывы ветра переставляли на дороге мой весьма нелегкий мотоцикл. Пыль проникала повсюду, забивала нос и рот даже в шлеме, но ничего не оставалось кроме как ехать дальше, сопротивляясь стихии. В один из моментов я спросил себя «может ли быть хуже?» и ответ пришел практически незамедлительно — на смену пыли пришла вода. С неба обрушились потоки воды, больно ударяя по рукам без перчаток, пыль в одночасье превратилась в грязь, а по дороге побежали бурлящие реки. Сделать тут уже было решительно нечего, поэтому я укрылся под огромным деревом на обочине и стал ждать. Спустя где-то минут 20, когда я был уже насквозь мокрый чья-то невидимая рука перекрыла кран, и буквально за мгновение дождь закончился. В дальнейшем дождь настигал меня еще несколько раз, но к счастью, не столь ужасающих масштабов.
Второй причиной был траффик. Водят здесь как попало, и вместо правил дорожного движения здесь исповедуется «правило размера». Что означает — прав тот, у кого транспортное средство больше по размеру. И мотоцикл, соответственно, на низшей ступени этой «пищевой цепочки». И когда со встречного направления один грузовик начинает обгонять другой — ему просто все равно, есть ли кто-то на дороге, если это не другой грузовик. Когда на тебя надвигается многотонная махина, гудя и моргая дальним светом — не остается ничего кроме как катапультироваться на обочину. То же самое и в попутном направлении — если не обозначить себя длинным гудком, обгоняя кого-нибудь — тебя просто проигнорируют. После пары таких случаев пришло просветление, и я стал значительно сбавлять скорость если намечалась ситуация подобная описанным выше. Что и замедлило меня.
В Бенин-Сити я прибыл уже глубоко затемно, дико уставший. Первоначальный план «приехать до темна, купить местную сим-карту с интернетом, найти пригодное место для ночевки» с треском провалился из-за отсутствия сил. Я просто заехал в пару дешевых отелей у трассы, определил местный нижний потолок цены (3000 найра, или 1200 наших рублей) и остановился в очередном таком отеле. И вот я здесь, в компании гудящего вентилятора и бубнящего телевизора ем рис со специями и запиваю его ледяным пивом. Можно и отдохнуть.
Новый год в Уагадугу. Первая моя смена календарной даты в дороге. Сами новогодние праздники здесь проходят на удивление спокойно и тихо. В воздухе не витает никаких новогодних флюидов, не ощущается подготовки к чему-то большому. Мне, привыкшему к веселой предпраздничной суете и последующим отмечанием с размахом, было весьма непривычно отмечать будничность последнего и первого дня года. В некоем порыве я соорудил новогоднюю елочку из своего мотоцикла.
На сам Новый Год мы выбрались на на местную главную улицу, встретили полночь под фейерверки и отправились домой. Душе хотелось праздника, и случился он на следующий день. За некоторое время до нового года почетный консул РФ познакомила меня со скучающим русским товарищем, который занимался небольшим бизнесом в Уага и скучал в новогодние каникулы. Нас двоих Муса отвез к своим друзьям, которые «нетрадиционно» для этих мест отмечали Новый Год с размахом. Повеселились мы на славу тогда. А крыльцо дома Мусы тем временем превратилось в художественную мастерскую. Вот такие прекрасные штуковины рукодельничают в Буркина:
Я попросил одну отправить Ежику. Думаю, она будет довольна.
Время летело, ответа от PM-Garage все не было, и я искал любые пути достать нужную мне деталь для мотоцикла. Я разъезжал по городу, спрашивал, узнавал, но тщетно. В отчаянии я копался в интернете, и на HorizonsUnlimited случайно наткнулся на один пост. Он был в подразделе «Африка» в разделе «Мастерские всего мира». Пост был об одном механике из мотосервиса в Уагадугу. Дескать, хороший парень, дело свое знает, некоторые запчасти есть в наличии, есть даже небольшой набор подшипников. Да-да, про подшипники было написано отдельно. Совпадение? Тысячи их! Пост был от 2008 года. 8 лет назад! Это был единственный пост об каких-либо мотоместах в Буркина (в то время как про другие страны их несколько, и куда более актуальных). Без особой надежды я написал письмо на адрес из оставленных в посте контактов, прогнал его через гугл-переводчик на французский… И получил ответ практически немедленно! Исса, так звали механика, писал что он уже много лет не занимается мотоциклами, переключился на автомобили. Но он попробует поискать. Что в общем-то для меня означало практически полное отсутствие надежды — я и сам объездил все магазины, так или иначе связаные с подшипниками (целых четыре) и бесчисленное множесто просто мотоавтомагазинов. В то же время следующим днем из Бобо в Уагадугу проездом был Андрей, и я попросил его позвонить Иссе и разузнать подробности, так как мой разговорный французский развивался интенсивно, но все еще оставлял желать лучшего. Андрей позвонил и сообщил, что лучше всего съездить пообщаться по месту. Он как раз направлялся в тот же микрорайон города, чтобы повидать своего старого друга, начальника автосервиса. Догадываетесь? Правильно, в итоге мы прибыли в одно и то же место. Дальше события приобрели уже совсем невероятный оборот. В автосервисе этом (пожалуй, самом чистом, опрятном и благоустроенном из тех, что я видел в Африке) гудела небольшая вечеринка. У одного из главных механиков был день рождения. По этому случаю к ему заехал его друг из Марокко. Друг которого неделю назад расколошматил R1100GS. Подшипник которого подходит и на мой мотоцикл. Тот самый случай, когда выражение «звезды сложились» подходит как нельзя кстати.
Следующий день я провел со своим гусиком в этом автосервисе, удачно поменяв подшипник. Однако сам процесс… Старую деталь необходимо было выпрессовать, а новую, соответственно, запрессовать. Процесс был истинно в африканском стиле. Мой мотоцикл, будь у него разум, наверное бы ужасался до глубины своего мотора. Предыдущая смена подшипника была 60 000км назад в самом сердце BMW — в Мюнхене, по всем канонам, и теперь… Хехехе. Но дело было сделано, и я вновь обрел свободу. Следующим днем я заехал в миграционный офис и оформил Visa D’Entente, объединенную визу, которая подходит к пяти странам — Буркина Фасо, Кот Д’Ивуар, Нигер, Того и Бенин. Последние две меня и интересовали. Все удалось провернуть за один день (две фотографии, 24 000 CFA, утром сдал, вечером получил), и больше меня ничто не ограничивало от продолжения пути.
Посему я собрался и выехал в сторону Того. Около самой границы я проехал национальный парк Пама и остановился на ночь около водохранилища Компьенга. Утром, собрав палатку и прочее, решил взглянуть на водохранилище перед тем как пересечь границу. Подъехал со стороны плотины и, наблюдая забор с колючей проволокой, без особой надежды спросил у охранника можно ли мне посмотреть на плотину и водохранилище. Тот, удивившись, отправил меня к сидевшему в теньке неподалеку боссу и тот внезапно дал добро! Я оставил мотоцикл на стоянке, мы оседлали мопед охранника и через пять минут езды были около электростанции. Взобрались на плотину.
Справа водохранилище
Слева результат работы плотины
Само «озеро» я сфотографировал, но смысла в фотографиях оказалось мало — над водой стоял утренний туман. После мы спустили обратно к электростанции и я даже не надеялся попасть внутрь, однако меня уверенно провели по всем трём уровням, где я на каждом углу восхищался исполинскими конструкциями. Чувствовалась огромная обузданная мощь реки, которая вращает генераторы (на среднем уровне можно было видеть часть роторов) с немыслимой скоростью, стремясь обрести свободу на другой стороне плотины. Серый, некрашеный бетон стен и потолка, белый и желтый цвет машинерии, равномерный гул и дрожь сдерживаемой стихии. Я ожидал лишь только взглянуть мельком на водохранилище, и этот внезапный утренний подарок я принял с большим воодушевлением. Фотографировать, к сожалению, не разрешили, что я принял с пониманием, хоть и пожалел. Уж очень завораживающе. И еще очень жарко внутри.
Мы вернулись обратно, я дал охраннику 500CFA (60 наших рублей), на что тот замахал руками и сказал, что 200 будет достаточно. Однако я настоял на своем предложении — я посмотрел на всё и со всех сторон, включая комнату контроля и управления, и это определенно стоило куда большего. Обе стороны расстались довольными и улыбающимися. И я быстро долетел оставшиеся несколько километров до границы.
На границе вышла небольшая курьезная история. Пограничник разглядывая мою visa d’entente внезапно сообщил мне, что я въехать на территорию Того не смогу. На резонный вопрос «почему?» — тот указал на отметку Single Entry (одноразовый въезд) и на то, что виза была выдана в Уагадугу. По его логике я УЖЕ въехал в одну из стран, т.е. виза УЖЕ использована. Я подозревал, что single entry вполне может работать не на всю зону, а только на какую-либо из стран, и после Того у меня был Бенин, где в крайнем случае можно было приобрести транзитную визу на границе. Однако объединенную визу можно получить ТОЛЬКО находясь на территории одной из стран содружества, т.е. аргументы пограничника были несколько алогичны. Наличие отдельно визы Буркина и вполне понятных моих аргументов смутили его и он сподобился позвонить шефу. Который наконец-то все объяснил, и я без дальнейших проволочек был впущен на территорию Того, засняв на последок сташими уже привычными глинянные хатки Буркина.
По ту сторону границы перемены были разительными. Того — далеко не самая развитая страна Африки, но по сравнению с Буркина контраст был огромен. Хорошие дороги, благоустроенные деревни, знаки, реклама… Иной раз я ощущал себя как будто в снова в Европе
Иной раз на знаменитом острове из Far Cry 3
Добравшись до океана
В Ломэ, столице Того, я заселился в отель-кемпинг Chez Alice, который рекомендовали мне Марк и Эдвард, где я внезапно повстречал мотопутешественников, с которыми уже общался в Бамако. Они путешествовали по принципу one step at a time, то есть проводили отпуск на мотоциклах, затем оставляли их в Африке, и со следующим отпуском возвращались продолжить путешествие. Поставить палатку под кокосовой пальмой стоило всего 1000CFA, и я провел там два дня, обсуждая в разговорах о приключениях с ними и Вальтером Вернером — удивительным немцем, который жил на островах Полинезии, а несколько лет назад совершил путешествие в 3000 километров от Данау до Черного Мора на дрезине. Не той, которая по рельсам ездит, а той, которая велосипед, но без педалей. Сидишь, и отталкиваешься ногами от земли. Дрезина тоже была непростая — он смастерил ее из дерева и металла по старинному образцу! Почитать и посмотреть об этом можно тут (на немецком): www.swr.de/archiv/regionen/draisinen-abenteuer/-/id=6758680/did=766052/nid=6758680/1p8sp8q/index.html
Следующей точкой назначения был Котону — самый крупный город и неофициальная столица Бенина. До которого из столицы Того было 150 км (sic!). Дорога так же была отличная (изобилующая любопытными жандармами на постах, а на границе Того и Бенина я познакомился в Геральдом — немцем, который работал в совместном бенин-немецком госпредприятии. В процессе беседы он рассказал, что в Котону у него есть коллега, который тоже ездит на мотоцикле, и возможно будет рад меня пригласить в гости. По прибытию в Котону я позвонил по указанному номеру и мы встретились с Тони. Тони — мой практически полный ровесник (разница между днями рождения 11 дней), приятный в общении парень с живым умом, так что мы сразу нашли общий язык. Мы беседовали практически непрестанно, о мире, о путешествиях, о тех или иных ситуациях, в общем, обсуждая все то, что интересно двум людям, исследующим мир. У него же дома я нашел книгу Why Nations Fail (авторы Daron Acemoglu & James Robinson), которую вскользь почитал, и которая тоже дала много пищи для наших разговоров. Дело близилось к уик-энду и Тони предложил съездить в Абомей, столицу некогда существовавшего королевство Дагомей, одного из известнейших мест Вуду. Что мы и сделали. Дорога туда была отличной, и только по прибытию я вдруг вспомнил, что этот отрезок в 150 километров, от Абомея до Котону, испанец Джонатан (которого я повстречал в Мали) назвал «адом», после которого он сдался и решил не ехать дальше, а искать корабль в Испанию для себя и своего мотоцикла. Оказалось, что дорогу закончили закатывать в асфальт буквально накануне. Снова занятное совпадение. Иногда я говорю себе, что похоже все мое путешествие — непрекращающаяся цепочка совпадений.
Тем не менее, в Абомее мы разместились в отличном местечке у типичной африканской «Мамо» и отправились на встречу с французской семьей, друзьям Тони.
Местечко
Тристан посерединке между отцом и матерью. Слева его жена и ребенок, справа Тони.
Прекрасные милые люди! Мы говорили по-английски со вставками из французского языка, и я отметил что мой французский продолжает прогрессировать. Отлично!
После мы посетили дворцы двух последних королей Дагомея (всего королей было десять, и традиционно они пристраивали свои дворцы к дворцам бывших королей), в некотором роде священное место. Дворец представляет из себя два двора, огороженные стенами, внутри которых находятся храм, зал приема, зал заседаний и сопутствующие штуки. У Дагомея была весьма интересная история (например, единственный документально подтвержденный факт наличия армии «амазонок»), и это был один из редчайших моментов, когда слушать гида не скучно, а очень и очень интересно. Традиции вудуизма все еще очень сильны здесь (как и в Нигерии, например), поэтому все мало-мальски значимые объекты украшены различными знаками защиты и угрозы. К сожалению, после тщетных попыток сфотографировать что-нибудь внутри дворцов королей фотоаппарат сел наглухо — фотографировать строго-настрого запрещено, поэтому приходилось пытаться как-то извернуться, в результате чего из-за постоянных включений-выключений батарея и отдала концы. Люди здесь верят в магию Вуду, и, возможно, это было одно из ее проявлений (гид, кажется, заметил, что я что-то пытаюсь сделать)…
Но все-таки одну фотографию я умудрился сделать.
Слева храм (у стены которого можно увидеть черепа приносящихся в жертву коров), прямо — зал обращения короля к главенствующим воинам (например, перед войной). Пушки были выменяны у португальцев на рабов. Не без труда можно отметить, что крыши у зданий, мягко говоря, не тех времен, но в этом заключается интересная особенность местного отношения к реликвиям — они стремятся не сохранить все нетронутым, но сохранить все как и было, перестраивая если нужно, и поддерживая в полной функциональности. Верят, что королевство восстанет из пепла, и король вернется?.. Кто знает.
Завтра отправляюсь в Нигерию, и от местных рассказов про тамошние края как-то неспокойно. Но посмотрим.