30.10.2015 Bamako, Мали

MALI.jpg

Граница между Сенегалом и Мали была не совсем очевидна. Огромная очередь грузовиков на узкой полосе дороги и стихийный рынок по обочинам. Указателей куда идти нет. Зато есть указатели на ночной клуб. Неплохое начало.

Мы постепенно протискивались между грузовиками пока не уперлись в шлагбаум. Ага, это должно быть где-то здесь. Сидевшие у шлагбаума пограничники указали нам припарковаться около них и идти в стоящее неподалеку здание подавать паспорта. Мы направились к окошку, напустив на себя максимально безмятежный вид и всем своим обликом показывая что у нас в запасе тонны времени. Сдав паспорта, мы обнаружили стулья неподалеку и развалились на них. Рядом на корточках сидел какой-то местный старик и готовил чай. Он поделился им с нами. Терпкий, сладкий, то что нужно с утра. Марк не переставал радоваться тому факту, что к нему не пристают местные дети и прочие попрошайки. Я убеждал его, что не стоит торопиться в оценках. Через пять минут к нам вышел таможенник с паспортами. Сам вышел! Принес их! Тут уже даже я начал думать о различиях между двумя соседними странами. Мы вернулись к нашим коням и нас подозвал один из таможенников. Выглядел он грозно. «Началось», сказали мы друг другу, сейчас кажется и будут трудности. Но тот расплылся в улыбке, пожал каждому из нас руку и заявил что для него большая честь видеть путешественников в его стране. Что ж, Мали радует нас с первых же минут, это чертовски приятно.

Покинув приграничную деревню, мы с Марком остановились и попрощались. Мой путь до Бамако, столицы Мали, займет один-два дня. Для него это шесть дней. В любом случае я планировал зависнуть в Мали на пару недель, так что мы не сомневались, что снова встретимся. Отвернув ручку газа, я покатился по вполне неплохой дороге и почти сразу же наткнулся на пункт сбора оплаты за проезд. Еще в Дакаре я успел пообщаться на HorizonsUnlimited с мотопутешественником из Испании, Джонатаном. Он выехал позже, но передвигался куда планомернее меня, и был уже в Бамако. Нам было в дальнейшем по пути — он тоже собирался в Кейптаун, так что мы тоже договорились встретиться в столице. В дороге я получил от него сообщение — увидишь платные посты на дороге — объезжай их по обочине как делают все местные на мопедах. В противном случае тебя ждет штраф (!!!), если ты попытаешься проехать через шлагбаум как автомобили. Мне тогда показалось, что я его как-то не так понял. Однако на подъезде к пункту сбора платы я и вправду увидел знак — двухколесным транспортным средствам объезд справа. По обочине. Чудаковатая система. Ладно, зато бесплатно.

За первым же поворотом я увидел в кювете сгоревший дотла грузовик. Напрягся слегка.

IMG_4874.jpg

Впоследствии по дороге я видел еще несколько подобных вещей. Сгоревшие или просто уничтоженные в аварии транспортные средства. Судя по следам и ошметкам покрышек — взорвавшиеся колеса были основной причиной подобных происшествий. Во всей африке никто не следит за этим. Едут, пока не взорвется. Это косвенно подтверждали так же постоянно встречающиеся по дороге грузовики, водители которых прыгали на балонных ключах, меняя взорвавшееся колесо на запаску.

Вокруг было красиво. И вездесущие ослики.

IMG_4887.jpg

Большая часть дороги прошла спокойно. Я старательно маневрировал, избегая внезапно появляющихся ям на дороге. Объезжал пункты сбора оплаты по тропинкам. Останавливался в деревнях купить холодной воды в пластиковых пакетах, старательно избегая обезвоживания и перегрева, наученый горьким опытом после Дакара. Начинало темнеть когда до Бамако оставалось порядка ста километров. И вот здесь начался ад.

Асфальтовая дорога все чаще стала перемежаться грунтовой. Стемнело окончательно. Когда-то здесь был асфальт, который местами скатали до грунта, но ямы остались. Дороги представляли из себя решето из ям. Чертовы ямы были везде. Если ты предпринимаешь попытку объехать ямы, то тебе может быть и удастся минуть одну-две, но в третью ты точно угодишь. Большую часть времени безопаснее было ехать по обочине. Грузовики были повсюду. Они ехали, старательно объезжая дыры, используя всю ширину дороги. Им было абсолютно все равно на окружающих. Если два таких грузовика встречались — они моргали фарами и гудели друг другу до последнего, и только потом делали попытки разъехаться. Обгонять каждый такой было лотереей — никогда не знаешь куда тягач повернет в следующий раз. Дополняла картину пыль, вездесущая пыль. Пыль из-под колес, пыль от ветра и просто пыль.

Я подумал, что хорошей идеей было бы свернуть на ночевку и заехал в последний город перед Бамако. И осознал, что допустил ошибку. В городе Кайе, в начале пути, я снял немного наличности с карты, предполагая что смогу сделать это в дальнейшем по пути. Конечно же это и было моим просчетом. Банк-то был, но он был закрыт на реконструкцию… Ближайший — в Кати, а это пригород Бамако. О ночевке можно было забыть. К тому же на горизонте замаячила другая проблема — с оставшимся запасом бензина до Кати можно и не дотянуть… Я вернулся на дорогу.

Иначе как пафосным превозмоганием назвать это было сложно. Я снизил скорость сперва до 80 километров в час. Затем до 60. Затем до 40. Не помогало. Из-за пыли видимость была практически нулевая. Большинство ям были неглубокими, но появлялись внезапно, и иногда после череды маневрирований между мелкими ямами в конце финальным боссом поджидала большая, глубокая. Она ждала. И я не мог ей отказать, влетая туда обеими колесами. Со мной и мотоциклом было все в порядке, если не считать ударов в защиту картера, и не по такому ездили. А вот багаж чувствовал себя очень плохо. В одной из ям отстрелился левый боковой кофр. Я откатился на обочину, матерясь вернулся за ним и вернул на место. Замок все больше разбалтывался. Снова коварная череда ям с глубокой в конце, снова отвалившийся кофр. С помощью подручных средств с обочины я кое-как усилил крепление кофра. Через некоторое время я влетел опять, пытаясь как можно скорее обогнать непредсказуемый попутный грузовик. Снова удар в защиту днища, и в этот раз отлетают оба кофра. Я остановился на обочине и прилег на руль на пару секунд. Затем, матерясь на всю округу пошел подбирать кофры с свете фар остановившегося грузовика. Когда я собрал весь багаж грузовик невозмутимо поехал дальше. Я осмотрел кофры. На многострадальном левом минус замок дверцы. Этакими темпами я до Бамако доеду с незапираемым багажом. Я снизил скорость еще больше и поплелся дальше, иногда оттормаживаясь полностью, чтобы сперва разглядеть путь проезда между препятствиями.

Когда до Бамако оставалось порядка 50 километров, в одной из деревень меня остановили на полицейском посту. Я был даже рад, нужно было передохнуть. Пока один из полицейских переписывал мои данные, другой на ломаном английском спросил все ли у меня хорошо. Я посетовал на качество дорог, тот рассмеялся. Но это не самое главное, что волнует меня, сказал я. Меня волнует бензин — и я потыкал пальцем на давно уже горевшую предупреждающую лампочку на приборной панели. Тот отошел и через минуту вернулся и спросил хватит ли мне 5000CFA. От удивления я раскрыл рот. Меня старались обобрать на многих полицейских постах в других странах, но чтобы предлагали помощь! Ах, Мали… Я рассыпался в благодарностях. 5000 это больше 5 литров бензина. Этого уж точно хватит до Бамако. Больше того — полицейский спросил меня знаю ли я где ближайшая заправка, и, узнав что я не в курсе, прыгнул в машину и попросил следовать за ним. Заправка не на трассе, пояснил он, так просто ты ее не найдешь. Мы доехали до следующей деревни, свернули несколько раз и оказались у заправки. Заправились. Полицейский проводил меня обратно на трассу и пожелал счастливого пути. Я остался стоять на обочине, решив перекурить. Я проезжал деревни и видел, что зачастую там нельзя даже купить чего-нибудь поесть с мясом, его попросту не было. Людям здесь в массе своей жилось не шибко хорошо. И тем не менее, люди эти были добры. Намного добрее и честнее чем в Сенегале. Контраст между этими двумя странами просто поражал. То, что сделал этот полицейский — настоящий поступок. Я мысленно пожелал счастья ему и его семье. И двинулся дальше, превозмогать ямы.

Последний отрезок пути до Бамако я ехал без малого три часа. Я уже смирился с мыслью, что мне не встретить сегодня никого чтобы пообщаться. Все, что мне хотелось — доехать наконец, может выпить чего-нибудь, и завалиться отдыхать. При таком развитии событий мне уже не приходилось выбирать место где остаться. Еще в Дакаре, когда я получал визу в Мали (легко и просто, 24000CFA, анкета и две фотографии, на следующий день готово) и заполнял анкету — был озадачен вопросом что писать в графе «предполагаемое место пребывания». Вместе со мной заполнением занималась пара путешественников и они сказали мне: «Пиши Sleeping Camel, все равно все путешественники едут туда». Я написал. А сейчас припомнил это и покопался в навигаторе. Да, есть такая точка в POI. Я проложил путь и проехал последние 3 километра.

В последние несколько метров я обогнул территорию немецкого посольства, которое почему-то выглядело как крепость, и уткнулся в наглухо закрытые серые ворота. У входа гоняли чай пара человек. Несколько смущенный отсутствием каких-либо знаков и вывесок я уже было подумал, что точка в навигаторе может быть устарела, но один из них спросил — Sleeping Camel? Я закивал головой и они постучали в ворота. Тех распахнулись и я въехал на территорию. Милый небольшой отель и бар. Славно. Мне показали место для кемпинга на небольшой лужайке у отеля, я быстренько раскидал палатку и засел в баре, который был еще открыт. Bloody fucking hell, написал я Марку, тебе стоит позаботиться о том, чтобы найти где-нибудь противогаз. Я с трудом представлял как он проделает тот же путь на велосипеде. В баре нашлось холодное пиво и я начал понемногу приходить в себя. Поездочка была та еще. Немного отдохнув я отправился дремать.

Это место, Sleeping Camel, стало моим пристанище более чем на две недели. После Сенегальского хардкора мне хотелось отдохнуть, побыть немного на одном месте, походить в шлепанцах, а не мотоботах. Я также очень хотел встретить Кристиана, но здесь мне не повезло — за день до моего прибытий он уехал из Бамако провести отпуск со своей семьей, и собирался возвращаться не раньше чем через месяц. Впрочем, отсюда и не хотелось уезжать. Владельцем отеля был американец, Фил. И знал свое дело хорошо. Несмотря на общую недороговизну места (для меня так это в плюс) — здесь не ощущалось обычного африканского разгильдяйства. Все всегда работало. Кухня была вкусной и разнообразной, а пиво холодным. Все простые и бесхитростные вещи, к которым так привыкли все мы, и которых так не хватает в Африке — здесь были. Даже такая мелочь, как всегда наличиствующее мыло в умывальниках и душевых, и бесплатный репеллент от комаров на баре — редкость в Африке. Ребята из команды знали свое дело, и работали слаженно. Здесь жило много вояк из ООН, что так же косвенно подтверждает уровень этого места. И при всем при этом это был один из самых дешевых отелей в Бамако, если не самым дешевым, как по ценам за жилье, так и за еду и прочее. Но самое главное — люди. Здесь можно было оставаться вечно. Кто-то приезжал, кто-то уезжал. Почти каждый день была возможность пообщаться с кем-то, послушать истории и поделиться своими. Самые разные люди.

Весь следующий день я просидел в баре, без желания куда-либо двигаться и просто отдыхая. Пообщался с Гарри, американцем очень похожим по характеру и внешности на Джима Моффета из фильма «Самый Быстрый Индиан». Он объехал всю Африку на стареньком Jeep Wrangler. Мы несколько часов рассказывали друг другу о своих приключениях а затем я засел писать тексты. День пролетел незаметно.

Я встретился с Джонатаном, тем самым парнем из Испании, который на мотоцикле направлялся в Кейптаун, как и я. Он выглядел радостным. Судя по информации в интернете, визу в Нигерию получить вообще едва ли возможно, и это очень волновало его. Но вопреки опасениям ему удалось получить визу — легко и быстро. Обменявшись планами мы пришли к выводу, что вместе поехать нам вряд ли получится — он был ограничен по времени, и должен был вернуться домой до Декабря. Для меня же наоборот, прибыть в ЮАР так рано не имело смысла — мне нужно было прибыть в США после зимы, и находиться в Южной Африке три месяца мне не было смысла, да и виза не позволила бы. Но то, что он поедет вперед меня было весьма полезно с точки зрения актуальной информации. Напоследок я починил на его Африке Твин фары головного света, и теперь они светили на дорогу, а не пытались вызвать Бэтмена. Джонатан уехал.

На второй день я как обычно вытащил ноутбук за один из столиков и принялся за письмо. Был вечер, за соседним столиком распивали пиво очередные вояки из ООН. Англичане и шотландцы. Они спросили меня что я здесь делаю. Путешествую, вот пишу заметки, ответил я. Их лица заметно преобразились. Ты сумасшедший!, вскричал один из них. Мали сейчас самое опасное место на земле! Отдаешь ли ты отчет себе какой опасности ты себя подвергаешь?! Знаешь ли ты, что несколько месяцев назад в трехстах метрах отсюда один из ночных клубов был расстрелян радикалами и напоследок забросан гранатами? Если бы я был на твоем месте, сказал один из них, я бы сверкал пятками отсюда без оглядки. И ты сидишь тут и пишешь свои отчетики в блог! Ты с ума сошел! Ты напишешь, что здесь все хорошо, сюда буду приезжать туристы и умирать! Я огляделся вокруг и начал понимать, почему отель выглядит больше как хорошо укрепленная крепость. Должен признать, что они меня немного напугали, хотя больше было похоже, что они сами напуганы до смерти. Что ж, если запахнет жареным — я свалю. Жареным с тех пор так и не запахло.

Здесь я встретил Заса. Зас, это было прозвище. Звали его Иван. Русские корни затесались, хехе. Родом из ЮАР белый немолодой дядька, работающий с ООН (как и большинство не-путешественников здесь). Харизматичный, веселый, всегда рад поболтать. Он сетовал на то, что у него тоже есть мотоцикл и он очень любит путешествовать на нем, но работа не позволяет. Мы договорились встретиться когда я буду в ЮАР и сделать немного дороги вместе. Я был рад этому — теперь в конечной точке путешествия меня ждет товарищ, разбирающийся в местных реалиях и в то же время близкий мне по духу. Зас познакомил меня с Марион — француженкой, которая работала в какой-то межправительственной французско-малийской комиссии. С ней было очень интересно поболтать вечерами под пиво или выбраться куда-нибудь с ее друзьями. Или просто потупить вечером в баре.

Тем временем проходил чемпионат мира по Регби и Зас подсадил меня на эту игру. Я никогда доселе не был ярым болельщиком какого-либо спорта, того же футбола, но эта игра меня затянула. Хардкор, превозмогание, мясо. Вместе с ним мы были свидетелями как сборная Новой Зеландии надрала задницу сборной Франции с разгромным счетом. Забавная была игра. В баре сидело огромное количество французов из ООН с печальными лицами и лишь столик с англичанами прыгал и скакал, радуясь тому что Франция проигрывает. Старые добрые стереотипы, хехе. Регби захватил меня настолько, что и впоследствии, когда Зас уехал, мы продолжали обмениваться сообщениями и комментариями по поводу игр.

Наконец я дождался Марка. За полчаса до прибытия он написал мне «заказывай пиво, нам нужно отпраздновать победу над этой дорогой». Могу представить почему. Вместе с Марком мы начали разведку местности, на предмет магазинов с нормальной едой и самое главное — посольств. В Бамако просто нет адресов.

IMG_4892.jpg

IMG_4895.jpg

IMG_4901.jpg

То есть они номинально есть, но только номинально. Местные пользуются ориентирами. «У немецкого посольства», «Не доезжая до офиса ЮНИСЕФ», «Справа от площади Патриса Лумумбы»… Марку было необходимо получить визу в Кот Д’Ивуар, и поиск посольства занял у нас полдня. Словно футбольный мяч мы кочевали с место на место, выспрашивая подсказки местных. Большинство направляло нас на площадь Патриса Лумумбы. Только вот незадача была в том, что посольство Кот Д’Ивуара съехало с площади ВОСЕМЬ лет назад. В итоге нам все же удалось найти его, неподалеку от отеля Рэдиссон, стоптав ноги до мозолей. Обратно хотели поймать такси, в итоге нас подвез местный на мопеде. Втроем.

По возвращению в отель мы встретили четырех ребят из Германии, которые направлялись в Бенин. Они путешествовали на минивэне и были весьма жизнерадостны. Следующим днем мы навестили еще одно посольство, а вечером решили засесть в баре. Сидя за одним столиком мы позвали скучающего парня к нам. Афганистанец, живущий 16 лет в США, тоже работающий в ООН. Знатно же мы напились тогда.

Мы с Марком потихоньку делали визы, выискивая посольства. Мы больше не повторяли ошибки и не пытались ходить пешком — катались вдвоем на моем мотоцикле.

IMG_4903.jpg

IMG_4904.jpg

В один из дней удалось даже покататься на лодке

IMG_4930.jpg

IMG_4935.jpg

IMG_4945.jpg

IMG_4949.jpg

Вечером готовили на горелке ужин и пили пиво, общаясь с разными людьми. Где-то в это время мне пришло сообщение от Джонатана: «Я передумал ехать дальше. Буду искать корабль из Бенина в Испанию». Вот это новость. Почему, спросил я у него. Он ответил, что перестал получать удовольствие от поездки. А ведь так радовался Нигерийской визе и в итоге ею даже не воспользовался. Я поделился эти с Марком и тот… Тоже обескуражил меня тем, что собирается из Бенина или Того улетать в Южную Америку. Мистика. Я встречал немало путешественников, направлявшихся в Кейптаун, но все они по какому-то странному совпадению так или иначе бросили эту затею. И никто не мог назвать внятную причину. Обычно это было «устал от Африки».

Я вспомнил Юрия, который улетел из Сенегала домой. Потом остальных. И единственное, что я нашел общего между ними — они все всё время «выживали». Искали где подешевле, кипятили воду из-под крана вместо того чтобы покупать, готовы были пройти пешком лишних несколько километров чтобы купить что-то на несколько процентов дешевле. Это вполне логично и правильно, время — конвертируемый ресурс, и когда у тебя его много ты можешь с помощью него экономить деньги. Но если находиться под таким стрессом постоянно (а Африка к тому же совсем недешевое место, дороже Европы например), то рано или поздно сдашься. Постоянно в напряжении, не позволяя себе расслабиться ради лишних десяти центов, и уж конечно никаких излишеств вроде алкоголя… Вывод получается закономерный. Даже меня на фоне ифнормации о том, что Нигерия — самая опасная страна если говорить об «обычных» преступлениях, посетила мысль — а может ну его, тоже кораблик до Южной Америки поискать… Но я отмел ее. У меня есть цель. Я буду пытаться ее достигнуть. В конце-концов я куда более расслаблен. Это бьет меня по карману, но это позволяет не съехать с катушек. Единственное о чем я жалел — с отъездом Джонатана теперь у меня не будет свежей актуальной информации о состоянии дорог и прочего на пути. Но может оно и к лучшему. Просто буду осторожен.

Я починил Марку электрику на его велосипеде и немного пошаманил тормоза. Марк уехал в Кот Д’Ивуар и далее, пригласив меня отметить его День Рождения в Того десятого ноября.

IMG_4909.jpg

Напоследок немного фотографий этого приятного замечательного места, где я провел уже больше двух недель.

IMG_4964.jpg

IMG_4966.jpg

IMG_4969.jpg

IMG_4971.jpg

IMG_4972.jpg

…Что ж, визы сделаны, мотоцикл немного обслужил… Осталось только придумать как выбраться отсюда теперь. Стоимость виз и некоторых запчастей оказалась слегка выше, чем я предполагал. Средства кончились.

06.10.2015 Dakar-Kidira, Сенегал

Senegal.png

Путь в Дакар мы провели в ночи. Сулейман торопился поскорее закончить с делами и запродать минивэн, а для меня это было только на руку. Я не чувствовал себя свободным без мотоцикла, все время зависел от чьей-то воли, все время нужно было искать транспорт, договариваться… Мы ехали в ночи, изредка притормаживая на совершенно внезапных лежачих полицейских. Сулейман рассказывал мне, что радаров у местной полиции нет, поэтому единственный способ заставить местное население соблюдать правила — вот такая вот расстановка ограничителей.

Где-то в четыре утра мы прибыли в пригород Дакара, где у Сулеймана были друзья. Естественно, в столь позднее время они спали. Дом был огорожен высоченным забором с огромными воротами, дверной звонок отсутствовал. Попытки позвонить по телефону тоже не увенчались успехом. Мы припарковали микроавтобус около забора, Сулейман залез на него, и перебрался через забор. Прикуривая мальборо красный, на который я перешел в Африке (потому что другого зачастую нет, да и дороже), я ощущал себя пособником на страже и улыбался своим мыслям. Все-таки это как-то чудаковато все выглядит. Тем не менее, спустя десяток минут нас пустили во двор, приняли, и нам предоставили место для сна. Все же удивительно как иногда люди столь добры.

Утром после первобытного душа в стиле «полей себя сам из лейки» и завтрака, пообщавшись с большой семьей друзей Сулеймана, мы выдвинулись в сторону Дакара. Нескольких часов сна явно было недостаточно. В багажном отделении стоял диван, помогавший в том числе фиксировать мотоцикл от перемещений по кузову. Я перебрался назад и разлегся на нем, мгновенно задремав. Спустя некоторое время я проснулся от того, что весь автобус ходил ходуном и мотоцикл угрожающе нависал надо мной. Я потянулся и выбрался с дивана. Перед колесами мерседеса лежало то, что с трудом можно назвать дорогой. По миом прикидкам дорога на Дакар должна была быть получше. Сулейман ответил мне, что так и есть, но в этот раз мы едем в обход основной дороги, потому что на основной дежурят представители власти, поборов которых очень хотелось бы избежать. Дорога становилась все хуже. Я вернулся к мотоциклу и буквально навалился на него, стараясь удержать его на одном месте. Мотоцикл вместе со мной старательно метался по кузову, оставляя на мне царапины. Минус левый поворотник, грустно. Вскоре все же дорога снова разбогатела ровным асфальтовым покрытием, а мы встряли в пробку. С этого началось мое знакомство с Дакаром.

IMG_4865.jpg

Часом позже мы приехали в местную мастерскую. Если это можно так назвать. Полузатопленный бывший рынок, сбоку от которого простирался пустырь с футбольным полем и площадкой для ремотна техники. Несколько десятков авто разной степени разобранности и местные механики, снующие вокруг. Жаркое солнце и запах испарений. Здесь Сулейман планировал немного подшаманить свой минивэн перед продажей и попутно поискать возможность найти покрышку для меня. Он сделал несколько звонков по телефону и спустя некоторое время к микроавтобусу подъехали два парня с парой покрышек на борту. Одна из них не подходила по размеру, но другая была в самый раз. Pirelli Scorpion. Бэушная процентов на 50, в трещинках. Старая. 60 евро включая монтаж. Лучше чем ничего, сказал я себе, уже практически одержимый идеей свободного перемещения. Мы ударили по рукам, вытащили мотоцикл из минивэна, накачали колесо насколько это возможно, после чего отъехали к ближайшему шиномонтажу. Пока шиномонтажник на удивление ловко и быстро менял резину подручными средствами я немного пообщался с одним из парней, притащивших колесо. Тот немного говорил по-английски и расспрашивал меня про Россию. Для меня было шоком узнать, что в Сенегале процветает стереотип: «расизм кругом, и если приедешь в Россию, то на тебя обязательно нападут и убьют». Вот так так. Впрочем, с нашей стороны про Африку существует тоже немалое количество глупых стереотипов.

Вскоре на заднее колесо моего мотоцикла вновь обрело нормальную покрышку. Вот она, свобода. Я почувствовал себя окрыленным. Я снова могу перемещаться по своей воле! Я могу ехать куда угодно! Доехав обратно к минивэну я принялся запаковывать вещи, поторапливаемый Сулейманом, который хотел достичь Биссау в тот же день. Через полчаса мотоцикл вновь приобрел походный вид, а я облачился в экипировку. Настало время прощаться с Сулейманом. Я попросил его о фотографии на последок, но он согласился только в обмен на то, что я оставлю ее себе и не буду выкладывать в интернет. Что ж, это его желание которое я уважаю. Мы сердечно попрощались и я выехал в сторону Annex Kings Plaza, хостела, который в котором остановился Юрий. В нем так же остановился Марк, но только на одну ночь, потому что нашел через warmshower (аналог couchsurfing для велосипедистов) французскую семью и перебрался к ним.

Сам хостел располагался на одной из параллельных основному проспекту улиц, так что найти его с первого раза не удалось. Внешне он производил хорошее впечатление — свежее здание, уютный балкон, красочная вывеска. Я запарковал мотоцикл и обратился на респешн. Спросил не останавлився у них в последнее время кто-нибудь из России и мне позвали Юрия. Мы встретились как старые друзья. Я перетащил свой багаж внутрь комнаты на шесть персон, где в качестве постояльцев были только мы двое. На первый взгляд место было неплохое, однако так было только на первый взгляд. Впоследствии в этой же комнате появились еще два японца, которые в течение всего времени не разговаривали и сидели безвылазно, уткнувшись в интернет. Странные.

Наступило утро следующего дня. У меня был только один день для того, чтобы продлить pasavant для моего мотоцикла, дальше все пришлось бы оформлять по-новой и не факт что удалось бы. Отдельно взятый бюрократический ад, в стране где по-английски не говорит-практически никто. Три офиса главного управления таможни, равноудаленные друг от друга примерно на километр. И я, рассекающий в полуденной жаре пешком с экипировкой, потому что свободное место для запарковаться в центре найти затруднительно. Пару раз голова «плыла», настолько обширным был перегрев организма. Как только я наконец получил на руки продленный «пасава» (что удивительно — бесплатно) — я устремился к мотоциклу. Рядом с ним уже вился какой-то местный паразит, громогласно утверждающий, что парковка здесь запрещена и я должен заплатить ему штраф. Естественно, никаких бейджей и документов о том, что он является хоть каким-либо представителем контролирующих органов. Я взорвался. Я был настолько раздражен постоянными попрошайками и наглыми попытками развода на протяжении всего моего пребывания в этой стране, что не выдержал. Благим русским матом в лучших выражениях, выкинув руку как Ленин, я разродился лекцией на тему халявщиков, поиска работы и труда на благо страны, заодно указав направление, в котором следует отправиться жаждущим легкой наживы.

И вернулся в хостел. Организм, тащивий из последних сил, сдался. Меня срубило лихорадкой. Место, казавшееся сперва неплохим обернулось адом. Полутемная комната в хостеле, без вентиляции с зашкаливающим уровнем влажности (постиранные мною вещи не могли высохнуть в течении трех суток) стала моей тюрьмой на несколько дней. Мне нужен был отдых, но худшего места для этого было не придумать. Малярия, как я сейчас уже вспоминаю, скосила всех нас троих (меня, Марка и Юрия) практически одновременно. Это были одни из самых темных дней моего путешествия. Несмотря на то, что у нас всех это прошло относительно легко и быстро — гнетущая атмосфера помещения делала свое дело. Где-то здесь сдался Юра. Взял билеты домой.

На мое счастье мне повезло найти на каучсерфинге русскую семью, к ним в гости я и перебрался как можно скорее. Отличные ребята, жена-фотограф и муж, строящий рыбный завод. И двое милейших детей. Жизнь снова обрела цвета. Я отлежался несколько дней, приходя в себя и восстанавливая силы. Получил сообщение от Марка, что он через два дня будет на границе Сенегала и Мали и предложил вместе ее перейти. До Кидиры, приграничного городка мне было как раз два дня ходу от Дакара, так что я поддержал идею и начал собираться. Пора покидать Дакар.

Этот город не забыл преподнести мне подарок напоследок — главное шоссе на выезд перекрыли власти для ремонта, в результате чего толкаясь в пробках на сторонних улочках я несколько раз едва удержал мотоцикл — дичайшая влажность вкупе с жарой плавила мозги настолько, что вестибулярный аппарат терял чувство баланса. Наконец, я выскочил снова на шоссе и проехал несколько километров в стойке, позволяя ветру проникать во все вентиляционные отверстия экипировки, возвращая температуру тела к нормальным значениям. Можно было выдохнуть. Вокруг побежала зелень, с пейзажами, радующими глаз за каждым поворотом.

IMG_4870_resized.jpg

Хорошая поначалу дорога все ухудшалась, проявляя внезапные ямы и колдобины все чаще. Вездесущая красная пыль ровным слоем покрыла меня и мотоцикл.

IMG_4867.jpg

В какой-то момент дорога внезапно превратилась в грунтовую, больше похожую на кроссовую трассу, усыпанную ямами размером в полмотоцикла. В одну из них, коварно оказавшуюся под колесами, я умудрился угодить так, что сработала система аварийного отстрела боковых кофров. Она рассчитана на срабатывание при падении, чтобы не снизить урон как мотоциклу, так и кофрам — но здесь полёт в яму был столь стремительным, что мотоцикл поехал дальше, а вот левый кофр оказался на земле, пару раз перекувырнувшись. Я остановился, чертыхаясь подобрал кофр, немного поправил ситуацию подручными средствами, и двинулся дальше, существенно снизив скорость (что впрочем помогло не сильно). Но все же красоты вокруг немного компенсировали неудобства

IMG_4869.jpg

По дороге до Кидиры я заночевал под Тамбакундой и следующим днем встретил Марка примерно в 30 километрах до приграничного города. Мы вновь порадовались встрече и обнялись, наперебой рассказывая о своих последних событиях. Договорились что я подожду Марка где-нибудь в городе, где мы пополним запасы провизии, возьмем пива и откатимся немного назад для того чтобы найти место для кемпинга. Это была хорошая идея, к тому же утром штурмовать границу намного лучше. Под глубокий вечер мы нашли заброшенное здание, в котором с комфортом разместились, растянув москитную сеть. Мы откупорили пиво и уселись на кромке пола. Похоже, что нашли мы крышу над головой ровно вовремя — сверкавшие на горизонте молнии настигли окрестности и разразились дождем. Под непрестанные вспышки молний и шум дождя мы болтали о приключениях и наслаждались пивом. Я задавал себе часто посещающий меня вопрос — мог ли я, несколько месяцев назад, когда выезжал со Смотровой площадки в сопровождении друзей, предположить что все будет именно так? Нет, конечно. Это добавляло атмосферы моменту. На горелке в котелке закипали макароны с сосисками. Двое спрятавшихся посредине нигде в заброшенном здании путешественника рассуждали о мире под шум дождя и грохот грома. Поев и выпив мы отправились умиротворенно дремать, и за всю ночь нас потревожил только забредший в гости осёл.

Утром, мы, вспоминая погранпереход из Мавритании в Сенегал, были готовы ко всему. В том числе и ожидать сколько того потребуется. Мы въехали в город, нашли офис таможни проставили отметки в паспорта. После чего проехали на контрольно-пропускной пункт. Какой-то таможенник сказал, что нам необходимо пройти досмотр, показывая на площадку из грязи, размытую дождем. «Да ну нафиг», сказал Марк, «ты сам-то в это дерьмище лезть что ли хочешь?». Таможенник призадумался и махнул рукой. Мы покинули Сенегал. Скорость прохода таможни придавала уверенности. Мы пересекли реку Фалем и проехали знак Frontiere Senegal — Mali.

IMG_4873.jpg

02.10.2015 Saint-Louis, Сенегал

Сенегал, первая страна «другой африки», о которой говорил Кристиан. Первая страна после «Большого Арабского Пояса», как он называл страны, заселенные арабами. Втроем мы шагали по приграничному городку, крутя головами по сторонам. Солнце палило нещадно, и мы были озадачены поисками обменника — у меня все еще оставались мавританские угии, а у ребят при себе были евро — все это нужно было поменять на CFA — валюту стран западно-африканского союза. Сефа, как они ее называют. Но несмотря на середину дня — банки были уже закрыты. Мы заприметили пост жандармерии и скучающего полицейского у входа. Направившись к нему мы стали расспрашивать где тут можно поменять деньги. Тот спокойно достал телефон, позвонил кому-то и сказал «ждите». Приграничный город, да. Мы скинули рюкзаки и стали ждать. Неподалеку, на берегу реки Сенегал несколько женщин стирали вещи, сливая грязную воду в реку. Тут же, в реке купались дети. Забавно было наблюдать это, вспоминая наставления из путеводителей «ни в коем случае не купаться в местных водоемах».

IMG_4847.jpg

Ребята периодически вздыхали по поводу неторопливости обменщика, а я постигал дзен, продолжая тренировать себя тому, что ждать мне придется на пути долго и часто.

Тем не менее, меняла прибыл и мы благополучно разменяли наличность по неплохому курсу. После чего мы добрались до «автовокзала», где нам предстояло разделиться. Марк на велосипеде отправлялся в Дакар, а мы с Юрием в Сен Луи, где я должен был встретиться с Сулейманом после окончания Табаски.

Автовокзал представлял жалкое зрелище. Проржавевший навес, под которым стояли ни в чем не уступающие ему в ржавости автомобили.

IMG_4849.jpg

Немного поторговавшись мы договорились с одним из водителей и… снова стали ждать. Потому что в машину не хватало еще одного пассажира, которого что? Правильно, надо подождать. Спустя пару часов мы наконец-то смогли выдвинуться в сторону Сен Луи на ржавом чадящем дизельном корыте, которое едва ли могло передвигаться без посторонней помощи. Практически сразу мы были остановлены полицейским, который увидел белых людей в машине, нас то есть. Я напрягся, вспоминая жалобы бельгийской пары на границе о том, что в Сенегале каждый полицейский считал своим долгом вытрясти из них деньги. Но полицейский проверил лишь один паспорт, просто убедившсь, что в нем присутсвует виза и штамп о въезде, после чего вернул документы и пожелал счастливого пути. Хорошее начало.

Вокруг побежали окрестности Сенегала. Мусора было ощутимо меньше, а зелени — намного больше. Глаз, привыкший к пустыне, не мог нарадоваться пейзажам. Дорога была прекрасного качества, и я, убаюканый, прикорнул до самого Сен Луи. Высадившись на центральной площади мы протопали через полгорода, отмахиваясь от назойливых таксистов. Через час с небольшим мы прибыли в Пеликан — рекомендуемый многими путешественниками дешевый мини-отель на берегу океана. На территории оказалось очень мило, и самое дешевое бунгало нам удалось снять всего за 7500 сефа за двоих (примерно по 6 евро за каждого).

IMG_4860.jpg

Мы поднялись в бар с видом на океан и нам принесли пиво. La Gazelle, местное. Легкое, 4.2%. Впервые за чертово долгое время. Когда это было в последний раз? Когда я встретил немца на оранжевом микроавтобусе. Я развалился на стуле, выпил, закурил, и глядя на океан понял, что счастье есть. Под шелест ветра и шум волн я глядел на солнце голубоватого цвета, просвечивающее сквозь плотную завесу влажности.

IMG_4857.jpg

Следующим днем мы отправились шататься по городу, закупаясь едой и местными сим-картами. Местный колорит разительно отличался от мавританского. Сенегальцы намного более веселые и эмоциональные, женщины в платьях а не хиджабах, и вездесущая яркая легкая сенегальская музыка. Мусор был все так же вездесущ, но хотя бы не в таких количествах, что по нему приходится ходить. Рыбацкие лодки, неимоверное их количество, раскрашеные в яркие краски причудливыми узорами. Местные лорри, пытающиеся не уступать знаменитыми пакистанским грузовикам по раскраске и количеству украшений. И вездесущая влажность. В середине дня переносить ее было нелегко, поэтому идею сходить на пляж мы с Юрием отложили на вечер.

IMG_4855_resized.jpg

Пляж достоен отдельного упоминания. Мы навестили его ближе к вечеру. Длинная песчаная полоса берега была разделена на импровизированные футбольные поля насколько было видно глазу. Ни одно из них не простаивало — везде были игроки. Помимо этого по пляжу сновали туда-сюда бегающие и упражняющиеся сенегальцы. Какое почтение к спорту, подумал я, отхлебывая из бутылки с надписью La Gazelle. И какое же наплевательское отношение к природе вокруг. Пляж был полон мусора. Пустые бутылки, пластиковые мешки, пластиковые канистры, останки забитых животных, трупы кошек и собак… Океан был неимоверно теплый, большая редкость и подарок природы для местных жителей — но это никого не интересовало, никто не купался. Потому что в воде плавал все тот же вездесущий пластик и останки животных. Мерзость. Мы поспешили убраться оттуда. Лучше наблюдать издалека.

Я пробыл в Сен Луи несколько дней, дожидаясь пока Сулейман будет свободен, спасаясь от жары ледяным пивом и местным ромом отвратительного вкуса. Наконец, Сулейман прибыл, и мы собрались вызволять лорри с границы. Юрий же отправился в Дакар — мы попрощались и договорились встретиться позже, когда и я туда доберусь.

Сулейману надо было получить «пасава» — passavant, документ, позволяющий передвигаться на своем транспортном средстве по Сенегалу (обязательный документ для транспортных средств старше десяти лет). Нужно было получить подобный и мне. В Сен-Луи у Сулеймана был знакомый транзитёр, который и занялся получением разрешения. Разрешения выдавал местный полковник таможни, который вовсе не торопился отрываться от своих дел ради нас. Снова ждать.

IMG_4861.jpg

Уже под вечер разрешение таки было получено, и в ночь мы прибыли в Дьяма, забирать лорри. Я первым делом открыл двери и провел инспекцию содержимого. К моей радости все было на своих местах. И мотоцикл и вещи остались нетронутыми. Удивительно. Спустя еще полчаса вежливых бесед с таможней мы наконец-то были освобождены. Ура! Прямо оттуда же мы выехали в Дакар. Мой passavant действовал только 48 часов, и я должен был его продлить в центральной таможне в Дакаре, поэтому время терять было нельзя. Мне еще предстояло найти покрышку.

28.09.2015 Rosso, Сенегал

Мотоцикл в микроавтобусе Сулеймана, я на пассажирском сиденье. Мы покинули границу Западной Сахары и выехали на ничью землю. No Man’s Land. Отрезок длинной в несколько километров, неподконтрольный ни одному государству. Первое впечатление, которое приходит на ум — мир после ядерной войны. Узкая песочно-грунтовая дорожка петляет между действующих но уже безхозных минных полей. Съезд в сторону с дороги — настоящий не притворный риск для жизни. Обочины петляющей тропы завалены остовами разного рода автомобилей — тех, которые так и не смогли импортировать в одну из стран и бросили как есть. Ушлые люди потихоньку растаскивают их на запчасти.

IMG_4773.jpg

Здесь мы снова встретили Кристиана, который застрял на границе намного дольше нас. Я забрался в его автобус и мне была вручена ледяная банка пива. Полустертая краска на жестяных боках банки намекала на то, что она пролежала немало времени в тайнике посреди этих ничейных земель. Ввозить алкоголь в Мавританию строжайше запрещено, так что в случае неудачи разного рода напитки иногда постигает участь автомобилей — они остаются здесь до лучших времен. Кристиан откопал несколько и засунул в холодильник под аккомпанемент бутылки шотландского виски. Мы сидели в автобусе, вальяжно откинувшись в креслах, курили и щурились в залитую солнцем пустошь за окнами…

Позже мы с Сулейманом отправились на штурм мавританской границы. В некотором роде я был рад, что мой мотоцикл в минивене, так как Сулейман знал все тонкости и хитрости местных продцедур, и мне не пришлось отбиваться от назойливых помогал и лишних трат. Но что меня ввело в ступор — это цена визы. Два месяца назад однократная виза на 30 дней стоила 50 евро. Теперь же ее цена составляла 120 евро. Я слышал от путников об этом, но до последнего отказывался верить. За что? Позже я понял за что. Мавритания — молодая страна, в которой, по-большому счету, нет ничего. Когда разговор заходит о власти — наружу выходит огромная проблема человеческой натуры, которая «дорвалась». Вместо того, чтобы развивать туризм, транзит бизнесменов и страну в целом местные власти больше озабочены складыванием денег себе в карман. Вся страна по сути кормится с дороги — потому что на западе Африки это единственный путь с севера на юг. Хочешь-нехочешь, ты проедешь здесь. И на это рассчитано абсолютно всё. Не нравится цена за визу? Никто не держит, ищи другой путь. Не нравятся поборы на каждом полицейском посту? Ответ тот же. Асфальтовая дорога с севера на юг, которую проложили три года назад — вся в трещинах. Сэкономили. По краям дороги изредка появлялись уродливой формы квадратные бараки, сделаные из подручных средств — несколько домиков вдоль дороги посреди пустыни, гордо обозначаемые как деревня. Иногда встречались деревни побогаче, но почему-то выглядевшие заброшенными.

IMG_4793.jpg

Мавритания была единственной страной о которой я заранее поискал информацию — тому способствовали вездесущие плашки в интернете от различных посольств развитых стран, убеждающие посещать страну только в случае крайней необходимости ввиду в том числе участившихся случаев похищения людей. И хоть я и был готов к тому, что увидел, но все же в душе надеялся, что как обычно все несколько утрированно. Впрочем, теперь, спустя некоторое время я могу сказать, что в целом я не чувствовал опасности в этой стране. Местное население индифферентно к путешественникам, и весь негатив порождают представители власти и огромный сонм паразитов, что вьются вокруг. Для них путешественник — это всего лишь мешок денег, который надо облегчить.

По дороге в Нуакшотт, столицу Мавритании, мы остановились в придорожном кафе, закупить воды и еды. Здесь я повстречал Марка. Молодой швейцарец, обгоревший на солнце, сперва показался мне миражом. Доехать сюда на велосипеде? Невозможно. Сюрреально. Но тем не менее — вот он, местами с облезающей кожей, тут же и его велосипед. Человек из стали, по-другому не скажешь. Марк оставался в кафе, где хозяин предложил ему остаться на ночь, а мы с Сулейманом в свою очередь были озадачены побыстрее добраться до Нуакшотта, поэтому наше общение было ярким, но скоротечным. Мы вернулись на трассу.

Copy of IMG_4797.JPG

И спустя порядка шести часов, уже под глубокий вечер, оказались в столице, заехав в мини-отель Auberge Sahara, как потом оказалось весьма популярный у разного рода путешественников (очень занятно было прочесть про него у Вити Романтика в последствии, хехе). В этом же месте мы встретили немолодого немца. Он обладал старым микроавтобусом, все тот же Mercedes Benz, и когда ежегодное техническое обслуживание минивэна стало слишком дорого в Германии — он решил продать его в Гвинее-Бисау. И отпуск провести, и заработать. Правда, с отпуском идея уже не выглядела так красочно, судя по его лицу, выражавшему отвращение к окружающему. Он был в Африке впервые, и был рад упасть нам на хвост, так как Сулейман обладал необходимым опытом. Само это место, Отель Сахара, впоследствии стало одной из узловых точек для меня, ну а сейчас мы провели там ночь и рано утром выдвинулись в сторону Сенегала, погран-перехода Дьяма (или Дьямаль, как его величают местные). На нашем хвосте висел оранжевый минивэн с немецким водителем. Продираясь через центр столицы (самой молодой в мире, ей нет и 50 лет) я вновь ощутил себя будто в постапокалиптическом фильме. Разрушенные остовы автомобилей, ржавые, мятые, обваренные решеткой, едва ли способные передвигаться — были здесь обычным видом транспорта. Древний тягач с огромным контейнером на прицепе, правая дверь которого висела на одной петле и заботливо придерживалась пассажиром. Древние универсалы «рено», чадящие так, что масла съедают больше чем бензина. И тонны мусора вокруг. На дорогах, на обочинах, везде. Люди просто ходят по нему. Картину дополняют вездесущие лужи и маленькие болтца. Место для столицы было выбрано не самым удачным — ниже уровня моря на побережье, в результате чего город регулярно подтапливает.

IMG_4798.jpg

Copy of IMG_4840.jpg

Copy of IMG_4800.jpg

Через полторы сотни километров на юг по краям дороги начали мелькать редкие поросли зелени и небольшие перелески из акаций. Еще километров через пятьдесят окрестности окрасились в зеленый цвет. Мои глаза не могли нарадоваться!

IMG_4807.jpg

Copy of IMG_4805.jpg

Я не видел зеленой травы с момента когда я покинул Беррешид, и после многих и многих километров выжженых земель я был сражен внезапной красотой чистого зеленого цвета. Наконец-то я покидаю пустыню. Где посреди пути нас в очередной раз остановили на очередном посту.

Copy of IMG_4810.jpg

Рядом с которым болтался один из «помогал». Отвратительного вида человек, весь облик которого можно описать одним словом: «наглость». Несмотря на слова Сулеймана, дядя из Германии решил довериться ему, в результате чего мы разделились. Оранжевый микроавтобус, с немецким водителем и помогалой на борту, полетел вперед на полном ходу.

Последние двадцать километров до пограничного перехода Дьяма пролегают через национальный парк, растянувшийся вдоль реки Сенегал.

IMG_4815.jpg

Повсюду следы диких животных, несколько факохерусов даже в кадр попали.

IMG_4829.jpg

Птицы разных видов и раскрасок великого разнообразия. Вместо асфальта — глиняная дорожка, петляющая между болот. В сухие дни вполне проезжаема, в дождливые — даже не стоит пытаться. Сухая глина тверда, а мокрая — липкая и скользкая. В чем я имел счастье убедиться толкая лорри, когда мы случайно соскользнули в колею, где еще оставалось немного воды. Вытолкать удалось только с помощью таких же проезжающих. Я стоял позади автобуса, запыхавшись, весь в глине с ног до головы. Сулейман улыбался и говорил, что местная глина полезна для здоровья.

Наконец, мы достигли пограничного перехода. Оранжевый лорри тоже был здесь. Мужик из Германии внезапно подошел к нам и спросил не хотим ли мы пива. Сулейман конечно же отказался, но я пришел в дикий восторг! Пиво! В Мавритании! Воистину, увидишь немца — спроси его есть ли у него пиво. И оно будет. При том, что ввоз алкоголя в Мавританию запрещен в любом виде, и соответственно не продается нигде на территории страны (хотя я слышал про китайские ресторанчики в Нуадибу, которые гонят свой собственный самогон и таки могут продать из-под полы немного). Но самое главное — благодаря ему таким образом я закрыл свой гештальт «выпить в каждой стране» в отношении Мавритании. Хехе.

Мавританию и Сенегал разделяла река, через которую был возведен небольшой мост-дамба. Сулейман быстро уладил все формальности, и мы въехали на мост. Я радовался, что наконец-то покидаю негостеприимную и чуждую Мавританию, страну после которой начинается «та самая Африка», как говорил Кристиан. Радовался, что мы успели уладить все до начала религиозного праздника, Табаски. И тем сильнее был последовавший удар. Ко мне подошел Сулейман и сенегальский таможенный офицер. «Похоже у нас есть проблема и тебе придется возвращаться в Нуакшотт». Я не поверил своим ушам. Что, почему? Потому что визу на границе сделать не могут вопреки всем официальным заявлениям. Система не работает. Так что единственный шанс — возвращаться в Мавританию и направляться в ближайшее консульство Сенегала, которое, конечно же, только в Нуакшотте. Естестенно, мой французский друг не имел никакой возможности вернуться обратно, его ждала семья и этот вездесущий праздник. Толстый, едва ли не лопающийся от переполнявшей его гордости, черный офицер сенегальской таможни с нескрываемым злорадством продекламировал мне «Sir! We expell you from Senegal country!». Возможно это был единственный подобный случай в его карьере. Очень хотелось эту улыбку слегка проредить, однако мне ничего не оставалось как повернуть назад. Здесь мы расставались на неопределенное время — Сулейман уезжал к родне в Сенегал, лорри с мотоциклом оставался на стоянке пограничников с незапираемыми дверьми, а я возвращался в Нуакшотт, наспех схватив с собой только рюкзак. Едва было не застрял на этом мосту, так как виза в Мавританию у меня была однократная. Представители обоих сторон очень долго совещались между собой, вызванивая верха для дальнейших инструкций, и в итоге прямо поверх выездного штампа что-то накалякали ручкой по-своему и таки впустили обратно. Ну и в довершение ввиду отсутствия какого-либо транспорта единственным вариантом выбраться от границы было воспользоваться услугами того самого паразита-прилипалы, который окучивал немца. Он очень долго уговаривал меня поехать к нему домой и наутро выдвинуться в Нуакшотт (наученый наблюдениями я прекрасно понимал в какой спектакль по избавлению меня от денег, которых нет, это всё перерастет), и когда я послал его в очередной раз — сподобился таки вызвонить какого-то своего друга, который отвез меня за мои последние 50 евро из последнего неприкосновенного запаса. При том, что общественный транспорт от ближайшего города (если бы он был в столь позднее время) стоил бы 7 евро. Такая вот арифметика.

Вернулся я конечно же в тот же Auberge Sahara. Местные сотрудники узнали меня и выдали ключ от той же комнаты, которая теперь стала стоить мне в два раза больше. Денег не было, мотоцикл в 200 километрах от меня с уничтоженной задней покрышкой, на горизонте маячил Табаски с его пятидневными выходными… Я провел вечер предаваясь унынию и размышлениям о дальнейших вариантах действия. Только для того, чтобы убедиться в очередной раз, что темнее всего перед рассветом. Распивая чай утром, я увидел первый луч позитива — на территорию вкатился знакомый человек на велосипеде. Да это же Марк, тот самый швейцарец, которого мы встретили по пути в Нуакшотт! Мы были чертовски рады видеть друг друга, встречаясь уже как старые друзья. Это очень трудно описать, это чувство когда ты в чуждой и, зачастую, враждебной стране встречаешь человека, близкого по духу. Вторую весточку принёс позитива принёс сам Позитив :) Со мной связались и сообщили о переводе материальной поддержки, то есть денег. Это было настолько вовремя и в тему, что окружающее в одночасье сменило свои краски с блеклых на яркие. Я не один, я с поддержкой, живем! А значит пора снова в бой! И мы отправились в бой — штурмовать посольство Сенегала.

Процесс получения визы занял два дня (в один день подать документы, в другой день получить). Ничего особенного, заполненная форма, три фотографии, ксерокопия паспорта и… деньги. Вопреки официальным заявлениям Сенегала о бесплатности — в его же консульстве с меня и с Марка содрали 10800 угий (это 30 евро) с каждого. Такие дела. Но главное было достигнуто — в моем паспорте красовалась виза. Теперь мне оставалось лишь переждать основной день отмечания Табаски и надеяться, что смогу найти какой-нибудь транспорт до Россо, наикрупнейшего пограничного перехода в Сенегал, чтобы оттуда выдвинуться в Сен-Луи, для воссоединения с Сулейманом и началом операции по спасению мотоцикла из плена Дьямаля. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дела делаются.

За день до начала праздненства Марк, проснувшийся раньше меня, разбудил меня и сообщил, что в наш уже родной Auberge Sahara приехал «какой-то русский». Я спросони подумал что он таким образом шутит, но он заверил меня что абсолютно серьезен. Заинтригованный, я спустился во двор и действительно встретил там еще одного участника будущих событий и попутчика — Юрия. Юра, как и Марк, на вопрос «куда путешествуешь» отвечал «не знаю», что сильно импонировало мне. Он уволился с работы, сдал квартиру, собрал какие есть накопления и отправился в путь. Что-то мне это напоминает :) Разница между нами была лишь в том, что Юрий путешествует общественным транспортом, однако в данный момент мне это было только на руку — он так же как и я собирался в Сенегал, а вдвоем преодолеть этот путь будет легче.

Начался Табаски. Мы проводили Марка, который решил заранее выехать в сторону Сенегала. Справа Юрий, по центру с велосипедом — Марк, остальные — другие постояльцы.

IMG_4835.jpg

Просто Марк.

IMG_4837.jpg

Магазины не работают, на улице практически ни души — все празднуют. Честно говоря, самого праздника я особо не заметил — я полагал что это будет нечто публичное и всеобщее, как у нас новый год, например. Но, судя по всему, в данном случае этот праздник был узкосемейным. Местный персонал, с которым мы успели сдружиться пригласил нас отведать одно из традиционных блюд по случаю праздника. Мясо и картошка, в общем :)

Следующим днем, когда общественный транспорт вновь начал свою работу, вслед за Марком выдвинулись и мы с Юрием. За 6 евро с каждого оперативно долетели до города Россо, что является попутно пограничным пунктом, и, отмахиваясь от разного рода «помогал», прорвались к офису для пешеходов. Поначалу все шло неплохо, у нас никто ничего требовал, переписывали данные паспортов, спрашивали их же ксерокопии (зачем? все равно ведь переписываете данные), настойчиво предлагали обменять угии на CFA — союзные франки, валюту западно-африканского союза. А дальше нас привели к боссу таможни, который вальяжно валялся на матрасе посреди офиса, и сказали ждать. Чего именно — непонятно. Путем распросов и уточнений удалось все таки выяснить, что навороченная система проверки биометрической визы (отпечатки пальцев и все прочее, снимали у нас когда мы визу получали) не работает потому что… электричества нет. На вопрос что теперь делать — на нас выжидающе так посмотрели, буквально телепатически передавая мысль, почему-то обернутую в хрустящие бумажки цвета угии. Но к тому моменту мы были настолько раздражены всей этой системой поборов, как официальных так и не очень, что твердо решили — ни копейки сверх необходимого. Надо ждать — будем ждать.

Выйдя во внутренний двор таможни, который отгораживала реку от остального города, мы увидели Марка. Радости нашей не было предела — мы трое снова вместе, а значит и невзгод уже в три раза меньше. Единственное, что омрачало Марка — он умудрился какому-то помогале отдать 5000 угий (почти 15 евро) за «перевозку паромом», так как в Россо нет моста, только государственные паромы и частные пирОги. При том, что официальная цена парома — 40 угий… После чего помогала скрылся. Марк в бешенстве рассекал внутренний двор взад и вперед, пытаясь среди паромных помогал разглядеть того самого но тщетно. Еще бы — тот наверняка уже отдыхал, выполнив план на весь рабочий день. Здесь же мы встретили семью из бельгии, которые были просто вне себя от Африки. В плохом смысле. Очень странные люди. Они продали дом в Бельгии, собрали весь свой багаж в огромный прицеп-кемпер и решили переехать в Сенегал. Ниразу там не побывав до этого. И сейчас они были на пути назад, в Европу, в тотальном бешенстве от всего происходящего. К тому же глава семьи еще и малярию подцепил (мы немедленно выпили по таблетке Лариама). Бывает и так.

Солнце давно зашло за горизонт, дело с мертвой точки не двигалось. Несколько человек, что были параллельно с нами и той же проблемой уже давно были на другой стороне, видимо не без помощи взятки. Электричество так и не появилось. Пожав плечами, мы достали и расставили палатки прямо у таможенного домика, и отправились спать. Ночь была очень жаркой и, благодаря реке, весьма щедрой на полчища комаров, от которых не спасала даже москитная сетка. Хорошо, что вся эта ситуация происходит сейчас, подумал я. Пора привыкать к таким вариантам прохождения границ. Я в очередной раз вспомнил слова Кристиана: «Африка учит ждать».

На следующее утро электричества так и не появилось. Зато появились полчища челноков, которые тащили разного рода хлам на продажу в другую страну. Они стали буквально заполонять двор, и это сыграло нам на руку — начальство пограничников распорядилось таки шлепнуть нам в паспорта несчастные штампы о выезде и отпустить восвояси, так и не дождавшись от нас ни копейки денег. Прождав еще пару часов до отправления парома, мы наконец-то помахали рукой берегу Мавритании, не забыв приправить этот жест парой острых слов.

Марк и Юрий.

IMG_4845.jpg

Перед нами был теперь другой берег, берег страны Сенегал, и мы все мысленно подготовились провести столько же времени на той стороне таможни. И каково же было наше удивление, когда, отмахиваясь от хелперов, мы подали документы в окошко пограничному офицеру и через 10 минут озадаченно рассматривали паспорта с въездыми штампами. И это всё? Мы не могли поверить. Даже сходили уточнили у офицера — все, точно все, мы можем идти? Да, мы можем идти! Ура! Свободааа! Мы вышли за большие ворота пограничного пункта. Сенегал.